Parque Nacional Fjord-du-Saguenay

Cap Trinité se anuncia antes de que remes alrededor de la curva para verlo bien — la cara del acantilado se eleva en tres terrazas rocosas distintas, cada una de aproximadamente cien metros, apiladas hasta una altura total de unos 350 metros sobre el fiordo. Había leído las estadísticas de antemano y no me habían preparado para la escala real de remar en un kayak de mar bajo aquello, diminuto y lento contra un muro de roca precámbrica que es, geológicamente hablando, parte de la piedra expuesta más antigua del planeta. Una estatua de la Virgen María se alza en la segunda terraza, colocada allí en 1881 por un vendedor ambulante que la había prometido a cambio de sobrevivir a una caída a través del hielo del fiordo. Es una pequeña figura blanca contra un acantilado gris enorme, y desde el agua parece casi disculparse por estar ahí.

El Parque Nacional Fjord-du-Saguenay protege la orilla del fiordo a lo largo de unos 100 kilómetros, desde Sainte-Rose-du-Nord hasta la confluencia con el San Lorenzo, y está estructurado en torno a tres sectores principales — Baie-Éternité, Baie-Sainte-Marguerite y L’Anse-de-Tabatière — cada uno con su propia red de senderos que baja hasta el agua. Me instalé en Baie-Éternité e hice la caminata hasta el mirador de la Statue de la Vierge, que te lleva por encima de Cap Trinité en lugar de por debajo: una subida de dos horas a través del bosque boreal que se abre, sin mucho aviso, a una vista desde el borde del acantilado a lo largo de todo el fiordo hacia el San Lorenzo, el agua tan oscura y quieta que apenas se registraba como líquido.

Sin embargo, el kayak es la verdadera forma de entender la escala del fiordo. El Saguenay es técnicamente una ría — un valle fluvial ahogado y profundizado por la erosión glacial — y la columna de agua bajo el bote es genuinamente extraña: una capa superficial cálida y salobre sobre agua fría, casi oceánica en profundidad, una estratificación tan marcada que las belugas usan el fiordo como guardería precisamente por eso. Remé desde Baie-Sainte-Marguerite al amanecer, cuando el agua era un espejo y los acantilados se duplicaban en el reflejo, y el guía cortó la charla del grupo con una mano alzada unos veinte minutos después — una madre beluga y su cría habían salido a la superficie a cincuenta metros de nuestras proas, avanzando río arriba sin prisa.

La bahía Sainte-Marguerite es en sí misma una zona designada como guardería de belugas, protegida del tráfico de embarcaciones durante la temporada de parto, y es uno de los pocos lugares fiables del mundo para ver pares de madre y cría en un entorno de fiordo en lugar de mar abierto. El contraste entre la quietud del fiordo y los animales que se mueven a través de ella — enormes, sin prisa, completamente cómodos en un agua tan fría y tan profunda — es lo que sigue volviendo a mi mente.

Cuándo ir: De junio a septiembre para el kayak y las mejores probabilidades de avistar belugas en Baie-Sainte-Marguerite. La caminata a la Statue de la Vierge es espectacular con los colores de principios de octubre, aunque los deportes acuáticos ya están decayendo para entonces.