Tingambato

El colectivo de Pátzcuaro hacia Uruapan lo deja a uno en un letrero al borde de la carretera que la mayoría de los pasajeros apenas mira. Yo casi también pasé de largo. Pero algún instinto — o quizá el hecho de que ya había recorrido el malecón de Pátzcuaro dos veces — me hizo pedirle al chofer que se detuviera. A doce kilómetros del agua, en un claro donde los pinos son lo bastante altos para darle a todo un aire de catedral, encontré un sitio prehispánico que no esperaba que me gustara tanto. Había otros tres visitantes esa mañana. Uno era un perro que parecía vivir ahí.

Una pirámide entre los pinos

La estructura principal de Tingambato es una pirámide escalonada — modesta en escala comparada con Teotihuacán, que es precisamente lo interesante. Aquí nadie intenta abrumarte. La pirámide se eleva en terrazas limpias sobre una plataforma ceremonial plana, y la piedra, un basalto volcánico oscuro, absorbe la luz de los pinos de tal manera que todo el conjunto parece más antiguo de lo que sugieren sus fechas oficiales. El sitio floreció aproximadamente entre 450 y 900 d.C., anterior al imperio purépecha que dominaría más tarde esta región — los arqueólogos todavía debaten quién exactamente lo construyó y bajo qué filiaciones culturales. Lo que no debaten es la calidad del juego de pelota, que corre a lo largo del borde sur del complejo y está entre los ejemplos mejor conservados que se encuentran en el occidente de México. Los marcadores de piedra están intactos, las proporciones son correctas, y de pie en un extremo, sin nadie más alrededor, casi se puede reconstruir el evento — el sonido, el peso de una pelota de hule, lo que aparentemente estaba muy en juego.

Lo que se salta la región lacustre

Pátzcuaro tira fuerte. El lago, la isla, las multitudes vespertinas en la Plaza Vasco de Quiroga — hay suficiente ahí para llenar un fin de semana largo sin salir jamás del centro, y la mayoría de los visitantes no lo hace. Tingambato pierde turistas por esa gravedad, lo cual le conviene al sitio. El pueblo en sí es pequeño y tranquilo, un pueblo donde la agricultura todavía organiza la vida cotidiana. Al bajar de la zona arqueológica hacia el mediodía, me detuve en un comedor de la calle principal — el tipo de lugar con cuatro mesas y un menú escrito a mano que cambia según lo que llegó esa mañana. Comí sopa de fideos, un plato de enchiladas verdes con queso fresco desmoronado, y agua de jamaica tan concentrada que casi resultaba agria. La señora que atendía la cocina veía una telenovela a todo volumen y parecía del todo indiferente al motivo de mi presencia, lo cual encontré refrescante.

Hacer de ello una mañana entera

Llegue temprano — antes de las nueve si quiere tener el sitio para usted solo, y vale la pena quererlo. El costo de entrada es mínimo, los custodios del INAH son amables si habla usted un español básico, y hay un pequeño panel interpretativo cerca de la entrada que da contexto suficiente para dar sentido a lo que se está viendo. Traiga agua, use zapatos que no le importe ensuciar de polvo, y déjese dos horas en lugar de una — no porque necesite tanto tiempo para ver los monumentos, sino porque el bosque de pinos alrededor del perímetro invita a ese tipo de caminata lenta que resulta más difícil de hacer en los sitios más transitados de México.

Cómo llegar

Desde la terminal principal de autobuses de Pátzcuaro, tome un colectivo con rumbo a Uruapan y pida que lo dejen en la zona arqueológica de Tingambato — el trayecto toma unos veinte minutos y cuesta prácticamente nada. El sitio está a poca distancia caminando desde la carretera. No hay autobús directo. Los taxis desde Pátzcuaro negociarán un precio de ida y vuelta si prefiere controlar sus tiempos, lo cual es útil si planea quedarse hasta la hora de comer.