Isla de Qeshm

Qeshm es aproximadamente noventa kilómetros de isla situados en la boca del Estrecho de Ormuz, y es lo bastante grande como para que la mayoría de los visitantes solo vean una fracción en un solo viaje. Le dediqué cuatro días y aun así me fui sintiendo que apenas había rozado la superficie. Lia había encontrado meses antes en internet una foto del Cañón de Chahkooh —paredes estrechas y acanaladas del color de la arena mojada, talladas por crecidas repentinas a lo largo de miles de años— y esa única imagen fue la razón por la que trazamos toda la ruta de nuestro viaje por el sur de Irán a través de aquí.

El Cañón de Chahkooh y el Valle de las Estrellas

El cañón cumple exactamente lo que prometía la foto, y más. Las paredes se estrechan a menos de un metro en algunos puntos, alisadas en formas que parecen casi deliberadas, como algo vertido en lugar de erosionado. Nos abrimos paso a media mañana, cuando un rayo de luz cae directamente por el centro del pasaje durante unos veinte minutos —nuestro guía cronometró nuestra llegada en torno a eso, y valió la pena la planificación—. El Valle de las Estrellas, al otro lado de la isla, es un tipo distinto de extrañeza: formaciones rocosas talladas por el viento que emergen del suelo plano como una ciudad medio enterrada, pálidas y fantasmales al anochecer. Los locales llaman a algunas de las formas por nombres —la pieza de ajedrez, el águila— y una vez que oyes el nombre ya no puedes dejar de verlo.

Manglares y el bosque de Hara

Lo que no esperaba era el bosque de manglar en la costa norte de la isla, uno de los más grandes de Oriente Medio. Salimos en un pequeño bote durante la marea baja, zigzagueando entre sistemas de raíces que se yerguen expuestos como nudillos cuando baja el agua, y luego desaparecen por completo con la marea alta. Nuestro botero apagó el motor y nos dejó a la deriva un rato, en silencio salvo por los pájaros —garzas, flamencos más allá— y el chapoteo ocasional de un pez. Se sintió menos como Irán y más como una costa de manglares del sudeste asiático, que es precisamente el tipo de contradicción que hace imposible resumir este país.

El fuerte portugués y la ciudad de Qeshm

La propia ciudad de Qeshm es poco destacable, un modesto pueblo portuario de zona franca, pero el fuerte portugués en su borde es un recordatorio de lo disputado que ha sido este estrecho durante cinco siglos. Subimos las murallas desmoronadas al atardecer y vimos buques de carga esperando su turno anclados para atravesar Ormuz. Un pescador que vendía camarones desde una hielera junto a la puerta del fuerte habló con nosotros durante veinte minutos sobre su hijo, que estudia ingeniería en Shiraz, y luego se negó a dejarnos pagar por los camarones que nos había dado a probar.

Cuándo ir: De noviembre a marzo. La humedad del verano en Qeshm es brutal incluso para los estándares del Golfo Pérsico, y los paseos en bote por los manglares dependen de horarios de marea que los operadores locales solo mantienen de forma fiable en los meses más frescos.