Waingapu

Waingapu no intenta seducirte, y lo digo casi como un cumplido. Es el pueblo más grande de Sumba y la capital del distrito de Sumba Oriental, un puerto activo y centro administrativo por el que la mayoría de los viajeros pasan una noche de camino a algún sitio más bonito: Waikabubak, los poblados del Pasola, las playas del suroeste. Yo llegué en ferry desde Flores esperando irme a la mañana siguiente y acabé quedándome dos noches, sobre todo porque la energía sin pulir y resuelta del pueblo me fue calando más rápido de lo que esperaba.

El pueblo se divide en dos mitades: Waingapu Kota, la zona portuaria más antigua junto al puerto, y Waingapu Kambajawa, unos kilómetros colina arriba, donde están el aeropuerto y los edificios gubernamentales más nuevos. Abajo, en el puerto, las goletas pinisi de estilo bugis siguen cargando y descargando mercancía tal como lo han hecho durante generaciones, y el mercado de pescado al amanecer es ruidoso, nada glamuroso y completamente indiferente a tu presencia, lo cual, después de semanas de Bali y Lombok orientados al turista, se sintió como un pequeño alivio.

Ikat, sin la puesta en escena

Waingapu es el corazón comercial del comercio de tejidos ikat de Sumba Oriental, y el mercado de aquí, Pasar Matawai, un mercado cubierto y extenso a poca distancia a pie del puerto, es donde las telas de poblados de todo el lado oriental de la isla realmente se compran y se venden, no donde se montan para las fotos. El ikat de Sumba Oriental es distinto de los patrones florales más suaves que se ven en Java o Bali: motivos gráficos y contundentes de caballos, calaveras, ciervos y figuras ancestrales en índigo profundo, óxido y crema, tejidos históricamente para señalar el estatus del clan y usados para envolver a los muertos en el entierro. Pasé una tarde entera en el mercado abriéndome paso entre explicaciones a medio entender sobre qué motivos pertenecían a qué casas nobles, y me fui con una tela por la que probablemente pagué de más y que no me arrepiento en absoluto.

Un puñado de poblados tejedores está lo bastante cerca de Waingapu para una excursión de medio día: Prailiu, prácticamente un suburbio del propio pueblo, tiene mujeres tejiendo en pabellones abiertos justo al lado de la carretera, encantadas de mostrar el proceso de atado y teñido si te tomas el tiempo de preguntar en lugar de limitarte a apuntar con la cámara. Es menos prístino que los poblados más remotos, pero también más honesto sobre cómo es realmente una economía tejedora en funcionamiento.

Una base, no un punto culminante

En términos prácticos, Waingapu importa porque tiene el aeropuerto principal de Sumba, Umbu Mehang Kunda, y es el punto de partida lógico hacia los poblados de tumbas megalíticas de Sumba Oriental, como Praiyawang y Rende, a pocas horas al sur por una costa de colinas secas y caballos pastando. El paisaje alrededor de la propia Waingapu es árido: sabana ondulada, reseca y descolorida por el sol durante la mayor parte del año, más parecida en sensación a partes del outback australiano que al verde volcánico de Bali. No es un pueblo bonito en ningún sentido convencional, pero ese contraste es parte de lo que hace memorable a Sumba Oriental, y Waingapu es la puerta poco glamurosa por la que hay que pasar para llegar allí.

Cuándo ir: de junio a septiembre, durante la temporada seca, cuando las carreteras hacia los poblados del interior son transitables y el color dorado-marrón de la sabana está en su momento más llamativo.