Wakatobi

El nombre es un acrónimo — Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, cuatro atolones dispersos por el Mar de Banda en el sureste de Sulawesi — y descubrirlo fue como encontrar la llave de una puerta cerrada. Este no es un lugar que se anuncie a sí mismo. No hay vuelos internacionales directos, ni beach clubs famosos, ni colas para hacerse selfis al atardecer. Llegar aquí implica una conexión doméstica al pequeño aeropuerto de Wangi-Wangi o un lento ferry nocturno desde Bau-Bau, y esa fricción es exactamente lo que ha mantenido los arrecifes intactos.

Lo que ocurre bajo el agua

He buceado en el Triángulo de Coral antes — Raja Ampat, Komodo, el Mar de Banda — y llegué a Wakatobi esperando la sensación familiar de la maravilla administrada, de un sistema arrecifal que impresiona pero que carga con el peso de años de presión. Lo que encontré en cambio fue algo más parecido a la incredulidad. Los sitios de buceo de Tomia, especialmente alrededor de la pared exterior en Blade, descienden a través de un coral tan denso y estructuralmente completo que parece menos un arrecife y más una decisión arquitectónica. Corales duros en formas que no supe nombrar, abanicos de mar del ancho de un colchón, matorrales de cuerno de ciervo que claramente llevan décadas creciendo sin ser perturbados. Las poblaciones de peces se mueven por esta estructura con la indiferencia casual de animales que nunca aprendieron a temer una arpón.

La visibilidad en una mañana tranquila supera los treinta metros. Lia emergió después de nuestra segunda inmersión en Fan 38 — un sitio nombrado por la concentración de abanicos de mar a lo largo de la pared — y simplemente se quedó flotando boca arriba en silencio durante un minuto. Ese silencio lo decía todo.

Los pueblos sobre el agua

Lo que más me sorprendió de Wakatobi fue el pueblo Bajo, los nómadas del mar que han vivido en estos atolones y sus alrededores durante generaciones. En Kaledupa, pueblos enteros están construidos sobre pilotes directamente sobre la laguna — casas conectadas por pasarelas de madera, pequeñas embarcaciones de outrigger amarradas en cada puerta principal como coches en un garaje. Los niños aquí nadan antes de caminar. La luz de la mañana, alrededor de las seis, llega de lado sobre el agua y convierte todo el asentamiento en algo salido de una pintura para la que no tenía referencia. Comimos ikan bakar a la parrilla envuelto en hoja de plátano, comprado a una mujer que cocinaba sobre una olla de barro en una plataforma que se mecía suavemente con la marea. El pescado había estado en el agua dos horas antes.

La relación entre las comunidades Bajo y el arrecife no es incidental para la salud de Wakatobi — es la explicación de ella. Las regulaciones pesqueras tradicionales de sasi, que restringen la pesca en ciertas áreas durante ciertas temporadas, llevan operando aquí más tiempo que la designación de parque nacional que llegó en 1996. Las organizaciones conservacionistas que trabajan en Wakatobi han sido lo suficientemente inteligentes como para construir sobre esa tradición en lugar de reemplazarla.

Elegir bien el momento

Los resorts de buceo en Tomia — en particular la conocida operación en la isla de Hoga — están pensados para un tipo específico de viajero: el que ya ha visto los lugares obvios y quiere algo que la industria del buceo aún no ha industrializado. El ritmo es lento, los trayectos en barca son largos, las conexiones son caras. Nada de eso me pareció una queja una vez que estuve bajo el agua.

Cuando ir: De abril a noviembre ofrece los mares más calmados y la mejor visibilidad, con abril a junio como el punto dulce antes de que arrecien los vientos del sureste. De diciembre a marzo las condiciones son más duras y el acceso en buceo a las paredes exteriores se reduce.