Amed

Amed no es un pueblo, son siete u ocho ensartados a lo largo de la costa noreste de Bali como cuentas en un hilo (Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang, Aas), y todo el tramo comparte una personalidad que resulta casi desafiantemente tranquila comparada con el sur de la isla. Estamos en la regencia de Karangasem, a la sombra pluviométrica del Gunung Agung, el volcán más alto y más sagrado de Bali, y esa sombra es la razón de que la tierra aquí sea seca y de matorral, cactus y frangipani en lugar de terrazas de arroz. También significa que la costa nunca tuvo la riqueza agrícola que levantó Ubud ni la infraestructura turística que levantó Seminyak. Amed se mantuvo como una costa de pescadores, y en gran medida lo sigue siendo.

Se nota nada más levantarse, antes de que la luz se endurezca: docenas de jukung, las estrechas canoas de doble balancín cuyo diseño apenas ha cambiado en siglos de carpintería naval balinesa, varadas sobre la arena volcánica negra o saliendo mar adentro más allá del arrecife con un solo pescador en equilibrio en la popa. La sal también se ha recolectado en esta costa durante generaciones, con un método tradicional en el que el agua de mar se filtra a través de arena negra y se hierve en canaletas de madera de coco. Todavía se puede encontrar a un puñado de familias haciéndolo a la manera antigua en Amed y en la vecina Kusamba, aunque el aumento de los costes laborales y la sal comercial barata han empujado la práctica casi a la desaparición.

Bajo la línea de flotación

La segunda vida de la costa está bajo el agua. Los arrecifes aquí están más sanos que en casi cualquier otro sitio fácilmente accesible en Bali, en parte porque las corrientes son más suaves que en los famosos puntos de buceo más al norte, y en parte porque Amed simplemente nunca se desarrolló lo bastante como para destrozarlos. El gran atractivo, a un corto trayecto en barco, es el pecio del USAT Liberty en Tulamben, un buque de carga del ejército estadounidense torpedeado por un submarino japonés en 1942, encallado y luego empujado bajo el agua por completo por la erupción del Gunung Agung en 1963. Ahora descansa incrustado de coral a profundidades lo bastante someras para buceadores de aguas abiertas, y es uno de los pecios más accesibles del mundo.

Yo no soy un buceador serio, así que pasé la mayor parte del tiempo haciendo esnórquel directamente desde la playa en la bahía de Jemeluk, donde el arrecife empieza absurdamente cerca de la orilla: peces loro, nubes de peces anthias, alguna que otra tortuga pastando en las praderas marinas, todo visible a pocas brazadas de la arena. Por las tardes, el Gunung Agung a veces se muestra por completo, sin nubes, un cono casi perfecto elevándose sobre la bahía, y resulta fácil entender por qué los hindúes balineses lo consideran el eje de su cosmología, la montaña donde residen los dioses.

Lo que no me esperaba era lo tranquilo que seguía todo incluso en lo que deberían haber sido horas punta. Un puñado de warungs, unas cuantas tiendas de buceo, pescadores remendando redes a la sombra: Amed no te pide nada más que bajar el ritmo al suyo, lo cual, después del tráfico del sur, me pareció el sentido mismo de venir a Bali.

Cuándo ir: de abril a octubre para mares en calma y la mejor visibilidad para esnórquel y buceo; este tramo de costa es seco casi todo el año, así que es una opción fiable incluso fuera de la temporada seca oficial de Bali.