Hanga Roa

Hanga Roa es donde aterriza el avión y donde encuentras tu cama y donde comes tu atún y donde, después de unos días en la pradera abierta con el viento y las estatuas, vuelves con una especie de alivio que te sorprende. Para ser el único asentamiento en una isla a 3.700 kilómetros del continente más cercano, funciona sorprendentemente bien. Hay restaurantes. Hay un mercado de pescado. Hay coches y bicicletas de alquiler, un pequeño supermercado, una iglesia pintada con colores que se sienten claramente polinesios, varios bares que permanecen abiertos hasta la madrugada, y un malecón donde puedes ver el oleaje llegar entre las rocas.

Pasé mi primera noche en la calle principal de Hanga Roa, Atamu Tekena, terminándome un plato de ceviche hecho con atún capturado esa mañana. El restaurante era al aire libre, o casi — solo un techo sobre sillas de plástico, en realidad — y el pescado era extraordinario de la manera en que son las cosas cuando ninguna distancia ha mediado entre el océano y el plato. Rojo oscuro, firme, casi mineral, aderezado simplemente con limón y chile. Me lo comí con una cerveza fría y observé cómo pasaba la calle: familias locales en bicicletas, un grupo de estudiantes chilenos discutiendo sobre un mapa, un hombre en una camioneta vendiendo algo desde la caja que nunca llegué a identificar.

El mercado de pescado funciona temprano — a las siete de la mañana la captura del día ya está expuesta en las mesas y las mujeres locales llegan primero, antes de que ningún turista despierte. Fui dos veces. La segunda vez compré medio kilo de atún de aleta amarilla y pedí a la cocina del hostal que lo preparara esa noche con ajo y aceite. La tercera categoría más grande de cosas que recuerdo de Isla de Pascua, después de los moai y la luz, es la comida. El atún, específicamente. Las empanadas de la panadería a dos calles del malecón. Un cuenco de sopa que tomé una noche fría en un lugar donde el dueño claramente tenía opiniones sobre cómo debe hacerse la sopa.

El pueblo también tiene el Museo Antropológico Sebastián Englert, un museo antropológico pequeño pero genuinamente bueno que lleva el nombre del sacerdote alemán que pasó cuatro décadas en la isla documentando la cultura y la lengua rapanui. Alberga uno de los pocos moai con los ojos de coral intactos — los ojos se colocaban durante las ceremonias y se retiraban después, y casi ninguno sobrevivió — y una colección de tabletas rongorongo, las tablas de madera talladas con lo que puede ser el único sistema de escritura indígena de Oceanía, aún sin descifrar.

Por la noche, Hanga Roa hace algo que no esperaba de un lugar tan remoto: se relaja. Los restaurantes se llenan, los bares cobran vida, y hay una energía relajada y sin prisas en las calles que siente como un pueblo a gusto con su propia improbabilidad. Tuve una larga cena con una pareja chilena que había estado viajando por la isla dos semanas en una caravana y tenía opiniones muy firmes sobre qué ahu era el mejor ahu. El tipo de conversación que empieza sobre el ceviche y termina pasada la medianoche.

Cuándo ir: Hanga Roa es una base válida durante todo el año para visitar la isla. Febrero es la temporada alta, cuando el festival Tapati Rapa Nui anima el pueblo con competiciones de canto, carreras de canoas y pintura corporal. Si prefieres espacio y tranquilidad, de junio a agosto hay menos aglomeraciones, aunque el clima es más fresco, y el pueblo vuelve a una versión de sí mismo que parece genuinamente local.