Puna Pau
"Todos fotografían las cabezas gigantes. Casi nadie sube a la pequeña colina roja donde hacían los sombreros, que es exactamente por lo que yo fui dos veces."
Para cuando llegamos a Puna Pau ya habíamos pasado tres días entre los moái, y como casi todo el mundo había estado tan fijado en las estatuas mismas que apenas había reparado en los cilindros rojos posados encima de algunas de ellas. Entonces un guía en Tongariki dijo una frase que lo reordenó todo: los cuerpos venían de una cantera, al otro extremo de la isla, y los sombreros de otra, aquí, de una sola colina pequeña de roca roja. Se tallaban en lugares distintos, con lógicas distintas, y de algún modo se unían y se apilaban. Cambié el plan de la mañana siguiente en el acto.
La cantera de los sombreros
Puna Pau no es espectacular como lo es Rano Raraku. Es un cono de ceniza modesto con un cráter llano y herboso, y la roca aquí es una escoria roja blanda llamada hani hani, ligera y fácil de trabajar, completamente distinta de la toba volcánica gris de los cuerpos de las estatuas. Los rapanui la usaban sobre todo para un propósito: los pukao, los moños cilíndricos que se asentaban sobre las cabezas de ciertos moái. Recorriendo el corto circuito alrededor del cráter te los encuentras por todas partes —docenas de ellos, algunos terminados, otros a medio tallar, otros abandonados a mitad del modelado, tendidos en la hierba exactamente donde se dejaron. Hay una quietud que los grandes sitios no tienen. Ninguna plataforma restaurada, ninguna fila de estatuas mirando al mar. Solo una ladera salpicada de sombreros de piedra roja, como si todos se hubieran ido a la hora del almuerzo hace varios siglos y no hubieran vuelto.
Lo que no había entendido hasta que estuve ahí era la escala y el absurdo de la logística. Un pukao podía pesar varias toneladas por sí solo. Se tallaba aquí, se rodaba o arrastraba a través de la isla, y luego de algún modo se izaba sobre la cabeza de una estatua que ya medía varios metros de alto. Los arqueólogos aún discuten cómo exactamente. Lia, que tiene poca tolerancia a ese tipo de preguntas sin respuesta, no paraba de decir “pero cómo, a ver” mientras caminábamos, y la respuesta honesta es que nadie está del todo seguro, y que ese no saber es parte de lo que hace que el lugar te retenga. El color rojo también importaba —el rojo era un color de poder y estatus en toda la Polinesia, y estos no eran tanto gorros decorativos como coronas.
La vista que nadie menciona
La otra cosa que Puna Pau ofrece en silencio es la mejor vista general de la isla. Detrás de la cantera un sendero corto sube a una cima baja salpicada de unos cuantos moños erosionados y una cruz, y desde ahí todo Hanga Roa se despliega abajo —el único pueblo, la pista del aeropuerto cortando la península, el flanco verde de Rano Kau en la distancia, y el Pacífico envolviéndolo todo en ese azul ininterrumpido que te recuerda, constantemente, lo lejos de todo que está este lugar. Nos sentamos allí arriba mientras el viento aplastaba la hierba y observamos cómo la luz se movía por la isla, y pensé en la gente que subió aquí no por la vista sino para hacer varias toneladas de sombrero a mano, y llevárselo.
Es una parada de quince minutos si lo tratas como un punto de la lista. Dale una hora. Puna Pau es el taller, el bastidor poco glamoroso donde la imagen icónica fue en parte fabricada, y hay algo aclarador en estar de pie dentro de él.
Cuándo ir: Todo el año, pero ve temprano o tarde, cuando el sol bajo vuelve la escoria roja casi luminosa y los autobuses de turistas están en otra parte. Combínalo con el cercano Ahu Akivi para una tranquila media jornada tierra adentro, lejos de las multitudes de la costa.