Brno

Brno es la ciudad que los checos recomiendan cuando quieren reservar Praga para los turistas. La capital de Moravia tiene esa energía de ciudad universitaria — joven, irreverente, cafetera — y un patrimonio arquitectónico que rivaliza con cualquier cosa en Europa Central. La Villa Tugendhat, la obra maestra funcionalista de Mies van der Rohe, se asienta en un tranquilo barrio residencial, con sus paredes de cristal y sus espacios fluidos tan radicales hoy como lo eran en 1930. Reservé la visita guiada con tres semanas de antelación, porque eso es lo que se hace con un edificio que cambió toda la trayectoria de la arquitectura moderna. De pie en el salón principal, con la pared de ónice atrapando la luz de la tarde y el jardín visible a través de ventanales de suelo a techo, entendí algo sobre el espacio y la proporción que ninguna fotografía había logrado transmitirme. Este es un edificio que hay que habitar, aunque sea brevemente, para comprenderlo.

El casco antiguo se agrupa alrededor del Mercado de la Col y el Zelný trh, donde los vendedores siguen vendiendo verduras bajo el Palacio Dietrichstein barroco. Bajo tierra, el osario de la Iglesia de Santiago alberga más huesos de los que uno esperaría de una ciudad de este tamaño — cincuenta mil esqueletos, convirtiéndolo en el segundo osario más grande de Europa después de París. El Castillo Špilberk ofrece vistas panorámicas y una historia como prisión habsburga que llegó a albergar a revolucionarios italianos en condiciones tan sombrías que le valió el apodo de “prisión de las naciones.” Las casemates están abiertas al público, y la oscuridad que reina allá abajo es del tipo que te hace estar agradecido por la luz eléctrica y la gobernanza democrática.

Pero la verdadera moneda de cambio de Brno es su escena de bares y cafés — cervecerías artesanales, bares de vinos naturales y torrefactores de café de tercera ola apretujados en sótanos medievales. El centro cultural Stará Pekárna acoge conciertos en vivo en una panadería reconvertida. Los bares de Jakubské náměstí llenan la plaza con ese zumbido particular de una ciudad que tiene suficientes estudiantes para mantener la marcha y suficiente historia para mantener los pies en la tierra. Acabé en un bar de vinos en un sótano del siglo XIII donde el sommelier servía Grüner Veltliner moraviano y hablaba de terruño con la misma precisión que he escuchado en Borgoña. El vino era excelente. La cuenta era casi ridícula de lo barata que era.

Cuándo ir: De junio a septiembre, para disfrutar de las noches cálidas en los bares al aire libre. El mercado navideño de Brno en diciembre es excelente y mucho menos concurrido que el de Praga. El concurso de fuegos artificiales Ignis Brunensis en junio convierte el Castillo Špilberk en el telón de fondo de una pirotecnia que atrae a gente de todo el país.