Isla de Baffin
"Auyuittuq significa 'la tierra que nunca se derrite', y tras tres días caminando por su valle entendí por fin que era una advertencia, no una descripción."
La isla más grande de Canadá, una masa de tierra ártica en bruto de fiordos, glaciares y cultura de caza inuit, donde los picos de granito de Auyuittuq y los icebergs a la deriva definen el extremo noreste.
La isla de Baffin es enorme de una manera difícil de asimilar mirando un mapa: es la quinta isla más grande de la Tierra, más grande que California, y casi sin carreteras que conecten sus comunidades dispersas. Volé hasta Qikiqtarjuaq, un pequeño poblado inuit en la costa este de la isla, tras una serie de aviones cada vez más pequeños desde Iqaluit, y desde el aire la última hora fue solo hielo: banquisa atascando el estrecho, icebergs del tamaño de edificios derivando lentamente hacia el sur desde los glaciares de Groenlandia, trozos desprendidos de un mundo mucho más frío abriéndose camino hacia el Atlántico abierto.
Auyuittuq: la tierra que nunca se derrite
Desde Qikiqtarjuaq, un barco llevó a nuestro pequeño grupo por las aguas atascadas de hielo de Broughton Island hasta la desembocadura del Parque Nacional Auyuittuq, uno de los paisajes de senderismo más impresionantes que he recorrido nunca: paredes de granito verticales que se alzan directamente desde el paso Akshayuk, un valle glaciar que atraviesa el casquete de hielo Penny, con picos como el monte Thor, que ostenta el récord de la mayor caída de roca puramente vertical del planeta, más de 1.250 metros de cara de granito casi vertical. El nombre Auyuittuq significa en inuktitut “la tierra que nunca se derrite”, y a los tres días de estar en el paso, viendo el vaho de mi respiración en lo que técnicamente era julio, dejé de encontrarlo poético y empecé a encontrarlo literal. Cruzamos arroyos de agua de deshielo glaciar sobre una cuerda que el parque mantiene cada verano, agua tan fría que me cortaba la respiración por encima del tobillo.
Cultura de caza y sol de medianoche
El propio Qikiqtarjuaq —con menos de seiscientos habitantes— se autodenomina la capital del iceberg de Nunavut, y la economía e identidad del poblado siguen profundamente ligadas a la caza: el narval, la foca y el oso polar siguen siendo centrales en la vida de subsistencia de aquí, no como espectáculo turístico sino como la base real con la que las familias se alimentan durante el invierno. Pasé una tarde con un cazador llamado Joamie que acababa de volver de revisar una red de foca, y hablaba de la caza del narval cada verano con la misma precisión poco romántica con la que un agricultor describiría una cosecha: respeto por el animal, sin ilusiones sobre lo dura que es la faena. En junio, el sol simplemente no se pone aquí, gira bajo alrededor del horizonte a las dos de la madrugada con la misma luz dorada y plana que tenía a las dos de la tarde, y perdí por completo la noción de cuándo se suponía que debía estar cansado.
De vuelta en Qikiqtarjuaq, unos niños jugaban al fútbol sobre grava a lo que mi cuerpo insistía en que era medianoche, bajo un cielo del color de una tarde avanzada, mientras una anciana remendaba el arnés de un perro en el porche de su casa, completamente indiferente a la luz, al frío o al hecho de que un par de sureños agotados seguíamos despiertos para verla hacerlo.
Cuándo ir: de finales de junio a agosto para el trekking en Auyuittuq y las aguas abiertas; intenta ajustar la visita a finales de julio para tener la mejor oportunidad de ver icebergs cerca de Qikiqtarjuaq, antes de que la deriva del verano los adelgace.