Cabo Ledo

Bajamos desde Luanda un viernes por la tarde, ese tipo de escapada que media ciudad parece hacer en cuanto termina la semana laboral, y entendí por qué en los primeros diez minutos de llegar. Cabo Ledo se anuncia con esos acantilados: cien kilómetros de costa atlántica interrumpidos de repente por muros de arcilla roja, tallados limpiamente por el viento y el agua, que caen directo sobre una playa que se extiende más allá de lo que alcanzaba a ver en cualquier dirección. Lia me agarró del brazo y señaló el horizonte, donde un grupo de plataformas petroleras se veía como pequeñas islas grises contra la bruma. Era una yuxtaposición tan extraña: esa costa cruda y ancestral compartiendo la misma vista con esa silueta inconfundiblemente moderna.

No fuimos a hacer kitesurf, porque no somos nada buenos en eso, pero pasamos toda una tarde simplemente mirando desde la arena cómo los riders se lanzaban sobre el oleaje, sus velas tensándose con ráfagas que nunca parecían aflojar. Un tipo que administra uno de los pequeños alojamientos junto a la orilla me contó que el viento de Cabo Ledo atrae a kitesurfistas desde comienzos de los años 2000, y que en un buen día de temporada toda la playa se llena de color, con decenas de cometas apiladas contra el cielo al mismo tiempo. Le creí. Incluso en temporada baja, cuando fuimos nosotros, el viento era tan constante que dejé de intentar mantener mi sombrero puesto.

Lo que no esperaba eran los fósiles. Lia es quien siempre lee antes de que viajemos, y mencionó casi de pasada que los estratos erosionados de estos acantilados han revelado hallazgos fósiles prehistóricos, tantos que los paleontólogos han hecho costumbre volver. Pasamos una mañana tranquila caminando al pie de los acantilados buscando algo incrustado en las capas de roca, más por curiosidad que por saber realmente qué buscábamos, y aun sin entender del todo lo que teníamos delante, hubo algo humilde en pararse bajo roca tan antigua mientras el viento seguía golpeando hacia el agua.

Nos quedamos dos noches en un pequeño campamento a pocos pasos del agua, del tipo con hamacas colgadas entre postes y pescado a la parrilla que aparecía cada vez que alguien decidía que era hora de comer. Se sintió menos como un destino y más como una válvula de escape para Luanda: gente de fin de semana desconectando, líneas de cometas zumbando con el viento, nadie con prisa. Me fui con arena todavía en las botas y grandes planes de volver para de verdad aprender a hacer kitesurf la próxima vez.

Cuándo ir: Si buscas el viento que hace famoso este lugar, apunta a los meses de junio a septiembre, cuando los vientos alisios soplan con más fuerza y regularidad para el kitesurf.