Parque Nacional de Kissama

Había leído sobre la Operación Arca de Noé antes de llegar a Kissama, pero leer sobre ello y estar dentro del parque son cosas distintas. A finales de los años noventa, después de que dos décadas de guerra civil hubieran reducido la fauna angolana a casi nada — cazadores furtivos con Kalashnikovs, soldados viviendo de la tierra, un país que tenía otras cosas de qué preocuparse que de la gestión de parques — un consorcio de conservacionistas organizó puentes aéreos desde Zimbabue y Botsuana, trayendo elefantes, búfalos, ñus y cebras para repoblar el parque. Los animales llegaron en aviones de carga y fueron liberados en un paisaje que los había olvidado. Algunos de los elefantes, según se documentó después, nunca habían visto tanto espacio abierto. El parque había sido reserva desde 1938 y en su día había albergado enormes poblaciones de fauna. Para el año 2000, no quedaba casi nada.

Cuando entré en Kissama una mañana de la estación seca, el polvo levantándose anaranjado-rojizo a través del matorral, vi el primer elefante a los cuarenta minutos. Estaba solo, moviéndose en paralelo a la pista a una distancia que sugería que sabía exactamente dónde estaba yo y había decidido que no era interesante. Sus omóplatos se movían como maquinaria bajo la piel gris. Cruzó la pista sin mirar mi vehículo y desapareció entre los mopanes. Me quedé allí con el motor apagado un rato después de que se fuera.

El parque cubre aproximadamente nueve mil kilómetros cuadrados entre el río Kwanza al norte y el río Longa al sur, y funciona a un ritmo que recompensa la paciencia. Esto no es el Serengeti — la densidad de fauna es menor, la infraestructura sigue desarrollándose, y puedes conducir durante horas antes de un avistamiento significativo. Pero el paisaje en sí tiene una calidad que no esperaba: una crudeza, una sensación de que la recuperación está en curso, de que estás viendo algo en proceso más que visitando un producto terminado. El matorral aquí se siente genuinamente salvaje, en parte porque lo es.

El río Kwanza forma el borde norte de Kissama y vale la pena verlo por sí solo. Los hipopótamos emergen y se sumergen con indiferencia prehistórica, y la vegetación ribereña a lo largo de las orillas está llena de aves — garzas de pie en los bajos, martines pescadores lanzándose desde ramas bajas, el ocasional águila pescadora soltando ese grito que hace que África suene como ella misma. Almorcé a la orilla del río con comida que había traído de Luanda — muamba sobrante, cerveza tibia — y observé a un hipopótamo girar en la corriente como un tronco que no podía decidirse.

Lo que no dejaba de pensar mientras volvía a Luanda al atardecer era la dimensión humana de lo que había ocurrido aquí. Los animales fueron traídos en avión por personas que creían que un país emergiendo de la guerra merecía recuperar su fauna. Eso es un optimismo particular — uno que se extiende más allá de lo humano e insiste en que el mundo no debería ser simplemente lo que se ha convertido. Kissama está a 70 kilómetros del centro de Luanda. Podrías estar allí en dos horas y delante de un elefante en tres. Esa proximidad se siente importante. Angola intenta recordarse a sí misma, y los animales forman parte de la memoria.

Cuando ir: De junio a octubre es lo ideal — seco, fresco, y con la vegetación baja que hace más fácil avistar fauna. El parque es accesible durante todo el año desde Luanda en vehículo, pero la estación húmeda (noviembre a abril) puede hacer difíciles algunas pistas internas sin tracción total. Una excursión de un día desde Luanda es factible, pero una estancia nocturna en el albergue del parque permite capturar la luz del atardecer y la primera hora de la mañana, cuando los animales están más activos.