Matobo Hills

Lire la pierre

Il y a une qualité de lumière particulière dans les Matobo Hills en fin d’après-midi — chaude et horizontale, accrochant le lichen sur le granite si bien que les blocs semblent rayonner d’un orange venu de l’intérieur. Je n’arrêtais pas d’arrêter la voiture sur des pistes que je n’aurais probablement pas dû emprunter, juste pour regarder. On appelle ces formations des whaleback dkopjes, des dômes lisses qui s’élèvent de la forêt de miombo comme le dos d’animaux remontant à la surface. Certains empilements défient toute logique simple : un bloc de la taille d’une maison en équilibre sur une pointe de la taille d’un tabouret. Je me suis tenu en dessous, j’ai fait le calcul mental, puis j’ai arrêté de faire le calcul mental.

C’est l’un des plus anciens paysages de la Terre, du granite précambrien soulevé il y a deux milliards et demi d’années puis lentement érodé jusqu’à prendre ces formes absurdes et magnifiques. Le peuple san a reconnu quelque chose dans ces formations — il a peint sur les surplombs pendant des milliers d’années, laissant des images en pigments ocre et blanc de chasseurs, d’éléphants, de girafes et d’élands qui se lisent encore avec une clarté saisissante. La grotte d’Inanke m’a retenu près d’une heure. Les peintures ne sont pas des curiosités passées : elles donnent l’impression d’une communication récente.

Les rhinocéros au crépuscule

La réserve privée des Matobo abrite l’une des plus grandes populations de rhinocéros blancs d’Afrique, et la façon de les voir, c’est à pied avec un pisteur. Ce n’est pas une expérience de zoo. Nous avons marché dans l’herbe sèche, mon guide déchiffrant tiges aplaties et crottes fraîches avec la même aisance désinvolte que je mets à lire un menu. Les rhinocéros, lorsque nous les avons trouvés, broutaient à cinquante mètres dans la lumière déclinante. Leur peau avait la texture du vieux béton, leurs silhouettes préhistoriques parfaitement immobiles, sauf le lent balayage d’une tête. Mon guide m’a touché le bras : reste immobile. Nous sommes restés immobiles. Le rhinocéros a fini par décider que nous n’étions pas intéressants et s’est éloigné dans les broussailles. Toute la rencontre a duré peut-être douze minutes et m’a paru considérablement plus longue.

La vue de Cecil Rhodes

Rhodes a choisi d’être enterré ici, sur un sommet de granite plat appelé World’s View, et quoi que l’on pense de l’homme — et il y a de quoi penser — l’endroit est extraordinaire. L’horizon s’étend jusqu’à la limite du possible dans toutes les directions. Je me suis assis sur la roche tiède, j’ai mangé une orange poussiéreuse sortie de mon sac et j’ai regardé un couple d’aigles bateleurs suspendus dans les courants ascendants sans bouger une plume. La tombe elle-même est modeste, juste une plaque de bronze sertie dans la pierre. D’autres tombes l’entourent : Leander Jameson, le mémorial de la Patrouille du Shangani. L’histoire s’accumule ici en couches encombrantes, et la vue ne vous aide en rien à démêler tout cela.

Séjourner dans les collines

Les lodges à l’intérieur des Matobo se regroupent autour des points d’eau et des affleurements rocheux, et les meilleurs ont des guides qui vivent réellement dans la région. Petit-déjeuner avant l’aube, sur le terrain à sept heures. L’observation des oiseaux est remarquable si vous aimez les oiseaux — j’apprends à les aimer. Les aigles de Verreaux nichent dans les blocs et leurs cris portent à travers les kopjes comme quelque chose d’ecclésiastique.

Quand y aller : de mai à octobre, c’est la saison sèche et la plus confortable pour les safaris à pied et le pistage des rhinocéros. Les matins de juillet et d’août sont assez froids pour nécessiter une polaire. Évitez la saison des pluies de novembre à mars si vous vous intéressez surtout à l’observation de la faune, même si les collines virent à un vert spectaculaire et que les peintures san sont à leur avantage sur la pierre lavée de frais.