Bwejuu

Bwejuu est peut-être la plus photogénique des plages de Zanzibar et c’est assurément l’une des moins fréquentées au regard de sa beauté. Le village se trouve sur la côte sud-est, au sud de Paje, et les cocotiers y sont si hauts, si denses et si spectaculairement penchés au-dessus du sable que toute la plage a l’air d’une composition mûrement réfléchie plutôt que de quelque chose qui aurait simplement poussé.

Je suis arrivé à Bwejuu après trois jours à Paje et le contraste fut immédiat. Pas d’écoles de kite. Pas de bars aux sonos en plein air. Une poignée de petites pensions, quelques restaurants, et une plage qui, la plupart des matins, comptait plus d’oiseaux que de gens.

La plage selon les marées

L’amplitude des marées sur la côte est est spectaculaire — l’eau se retire de plusieurs centaines de mètres à marée basse, laissant derrière elle un estran d’eau chaude et peu profonde qui vous arrive à la cheville aussi loin que vous voulez aller. À Bwejuu, cela devient quelque chose vers quoi je n’ai cessé de revenir à différentes heures parce que c’était à chaque fois différent.

À l’aube, le soleil se levant juste en face, sur la mer, l’estran le reflète en une ligne de feu depuis vos pieds jusqu’à l’eau. La texture du sable en dessous est visible à travers peut-être deux centimètres d’eau — vous marchez au fond de l’océan, plus ou moins, d’une manière qui réserve sans cesse de petites surprises : un bernard-l’ermite, une étoile de mer, une zone où le sable a été ridé par un courant qui est passé là il y a des heures.

À midi, il fait trop clair et trop exposé pour marcher confortablement. Mais à quatre heures de l’après-midi, le soleil arrivant derrière les palmiers dans votre dos, le même estran devient or, les barques de pêche amarrées dans les hauts-fonds projettent de longues ombres et l’ensemble paraît si arrangé que j’ai pris une quarantaine de photos et en ai effacé trente-huit, parce qu’aucune image ne rendait fidèlement la qualité réelle de la lumière.

Le village

Le village de Bwejuu se trouve derrière la plage — un bourg compact organisé autour d’une mosquée, d’une école et d’un marché qui fonctionne le matin. Le rapport entre le village et la bande touristique est visible de façons intéressantes : il y a sur la route de la plage des endroits clairement tournés vers les visiteurs de l’extérieur, et d’autres, vingt mètres plus loin, qui ne le sont manifestement pas et ne veulent pas l’être, et les deux coexistent avec la sérénité de choses qui ont compris comment ne pas se déranger l’une l’autre.

J’ai traversé le village un matin en quête d’un café et suis tombé à la place sur une maison où une femme préparait des mandazi — ces coussins de pâte frite qui sont un classique du petit-déjeuner swahili — dans une grande poêle posée sur du charbon de bois dans la cour. Elle m’en a vendu un sachet pour un prix avec lequel je n’aurais même pas pu m’offrir un mauvais café à Mexico. Chauds, légèrement sucrés, avec une texture qui n’est ni celle du beignet ni celle du chausson mais voisine des deux. Je les ai mangés assis sur un muret pendant qu’un chat m’observait à distance prudente.

Entre Paje et Jambiani

Bwejuu se situe au milieu des trois principaux villages de la côte sud-est, et marcher de l’un à l’autre le long de la plage compte parmi les meilleures journées sans effort de Zanzibar. La marche vers Paje au nord prend environ deux heures à marée basse ; vers Jambiani au sud, c’est à peu près pareil. La plage est continue sur tout le trajet, adossée aux palmiers, avec pour principaux centres d’intérêt les barques de pêche et, de temps en temps, des cultivateurs d’algues.

J’ai fait la marche Paje-Bwejuu-Jambiani en une journée avec un sac à dos et suis rentré en dalla-dalla — les minibus collectifs qui circulent toute la journée le long de la route côtière. La combinaison fonctionne bien : on voit tout au ras du sol en descendant vers le sud, et on rentre vite quand les jambes manifestent leur opinion.

Plus lent que prévu

Bwejuu résiste aux emplois du temps. Ce qu’il y a à faire ici, c’est : nager, lire, marcher, manger du poisson, regarder la marée, marcher encore. Rien de tout cela n’exige de planification. Au bout de deux jours, j’avais cessé d’être conscient de planifier quoi que ce soit et m’étais mis à simplement répondre à ce qui se présentait — si la marée était haute, je nageais ; si elle était basse, je marchais ; s’il faisait chaud, je m’asseyais à l’ombre des palmiers et scrutais l’horizon à la recherche de boutres.

C’est ce que je me suis le plus approché de ce que les gens veulent dire quand ils prétendent s’être « déconnectés » quelque part, une notion dont je suis d’ordinaire sceptique. Ici, je ne l’étais pas.

Quand y aller : De juin à octobre et de décembre à février, ce sont les meilleurs mois pour un ciel dégagé et de bonnes conditions de baignade. Prévoyez au moins une journée autour d’une marée haute si la baignade compte pour vous ; planifiez une marche au lever ou au coucher du soleil à marée basse quelle que soit votre préférence de baignade. Bwejuu récompense ceux qui restent au moins trois nuits.