Parc national de Kafue

Le parc national de Kafue, ce sont 22 400 kilomètres carrés de brousse, de rivières et de plaines inondables — plus vaste que le pays de Galles, plus vaste que le Salvador, à peu près la taille d’un endroit qu’il faudrait normalement un vol avec correspondance pour traverser. La Zambie le présente comme un joyau méconnu depuis des décennies, et il reste réellement méconnu au sens qui compte : tu ne verras pas un autre véhicule à moins de l’avoir organisé.

Je suis venu à Kafue en partie parce qu’il était peu commode d’accès, ce qui est généralement une heuristique raisonnable pour la qualité.

Le Nord : les plaines de Busanga

La partie nord du parc abrite les plaines de Busanga, une vaste plaine inondable saisonnière qui se vide lentement au fil de la saison sèche pour révéler des zones humides à herbe rase qui attirent lions, guépards, antilopes lechwe rouges et d’énormes nuées d’échassiers. Les plaines sont assez plates pour qu’on y voie à trois kilomètres dans toutes les directions, ce qui veut dire qu’on voit aussi arriver la météo — des cumulonimbus d’après-midi se bâtissant à partir de rien jusqu’à un drame imposant, le temps de boire un café.

Les troupes de lions de Busanga sont bien documentées par les guides locaux, qui connaissent les territoires des coalitions et les habitudes des femelles avec la précision de gens qui passent chaque jour à observer les mêmes animaux au même endroit. Cette intimité se voit. L’observation, ici, m’a paru différente des rencontres à coups de déclencheur ailleurs — contextuelle, méritée, continue plutôt qu’épisodique.

Le Sud : la rivière Kafue

Le secteur sud s’articule autour de la rivière Kafue et de ses affluents, et le paysage passe des plaines ouvertes à une forêt mixte et une forêt riveraine. La pêche, ici, est sérieuse — poisson-tigre, brème, silure vundu qui atteignent une taille mettant à l’épreuve la crédibilité de quiconque les décrit ensuite. Un campement au bord de la rivière en juin, l’air sec et froid à l’aube, une tasse fumante de quelque chose de chaud pendant que le camp se réveille au son des martins-pêcheurs : c’est ce que je veux dire quand je n’arrive pas à expliquer ce que l’Afrique fait à un certain type de personne.

Les lycaons sont régulièrement observés à Kafue en nombre suffisant pour en faire l’un des meilleurs parcs du continent pour l’espèce. Ils se déplacent vite et les observations demandent un peu de chance, mais les guides suivent leurs mouvements quotidiennement et les chances sont nettement meilleures ici que dans la plupart des endroits.

La question de l’accès

La taille et l’isolement de Kafue font que la logistique compte. Arriver en avion — il y a de petites pistes d’atterrissage disséminées dans le parc — coûte cher mais épargne le trajet routier vraiment éprouvant depuis Lusaka. La route existe au sens technique, mais le mot « route » fait beaucoup de travail dans cette phrase pendant les saisons intermédiaires. Je suis arrivé par le sud en juillet et je ne le recommanderais à personne qui tient à la suspension de son véhicule ou à sa propre patience.

Mais l’isolement, c’est le produit. Au campement de Busanga où je suis resté, j’étais l’un de quatre clients. Quatre clients dans 22 000 kilomètres carrés de parc national. Le guide a souligné le calcul de lui-même, avec une satisfaction visible.

Quand y aller : De juin à octobre pour l’accès en saison sèche. Les plaines de Busanga ne sont accessibles qu’environ de juillet à octobre, une fois les eaux de crue retirées. De novembre à mai, la majeure partie du parc est inaccessible et les campements ferment. Août combine de bonnes observations animalières avec une chaleur un peu moins éprouvante que septembre et octobre.