Parc territorial de Tombstone

La chaîne de Tombstone n’est ni la plus haute ni la plus reculée du Yukon, mais c’est peut-être la plus saisissante visuellement. Les flèches de granit — véritablement déchiquetées, noires et acérées d’une manière que les formations rocheuses plus tendres atteignent rarement — s’élèvent au-dessus d’un plateau de toundra qui, en automne, vire simultanément à toutes les nuances d’orange, de rouge et d’or. La combinaison est presque agressivement photogénique. Je n’arrêtais pas de baisser mon appareil photo tant je me sentais gêné par la facilité de la composition.

Le parc territorial de Tombstone commence à environ 70 kilomètres en remontant la Dempster Highway depuis l’embranchement à la sortie de Dawson City. La route elle-même est en gravier et franchit la ligne de partage des eaux du continent. Le parc n’a pas de barrière d’entrée — les montagnes se contentent de commencer, puis le centre d’interprétation de Tombstone apparaît au kilomètre 71,5, et l’on s’arrête là parce que s’arrêter est la seule réaction raisonnable.

La toundra et ce qui y pousse

Le paysage du plateau autour de Tombstone est une zone de transition taïga-toundra, ce qui signifie des épinettes naines mêlées de landes ouvertes et de prairies de plantes arctiques que j’ai dû chercher. Thé du Labrador. Camarine noire. Linaigrette arctique en été, ses touffes blanches ondulant dans le vent constant. Début septembre, tout brûlait — pas littéralement, mais la végétation basse avait pris ses pleines couleurs d’automne et la lumière des après-midi la prenait de biais et transformait tout le flanc de colline en quelque chose d’incandescent.

J’ai marché depuis le centre des visiteurs jusque dans la vallée du lac Grizzly, un sentier qui reste essentiellement sur la toundra et vous offre les flèches de profil. La marche est douce sous le pied, élastique sous la végétation accumulée, et lente parce que le sol est inégal d’une manière qui exige de l’attention. Les grizzlis sont vraiment fréquents ici. J’ai vu des traces et une forme brune lointaine se déplaçant le long d’une crête, et j’ai ressenti cette vigilance particulière propre à un endroit où l’on n’est pas au sommet de la chaîne alimentaire.

Le centre d’interprétation

Tombstone possède l’un des meilleurs petits centres de visiteurs en milieu sauvage que j’aie croisés. Les expositions sur l’histoire et l’usage du territoire de la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in sont réalisées avec un soin réel — pas l’inclusion symbolique qu’on trouve parfois, mais un contenu véritable sur la manière dont ce paysage était et reste utilisé et compris. Le personnel connaît le parc en profondeur. J’ai posé des questions sur les itinéraires de randonnée de plusieurs jours et j’ai passé quarante minutes en conversation qui ont abouti à trois pages de notes.

Passer la nuit

Le terrain de camping au kilomètre 71,5 est basique — foyers, latrines, plateformes pour tentes — et nécessite une réservation à l’avance en haute saison. Je suis arrivé un jour de semaine début septembre et je l’avais presque pour moi seul. Se réveiller avec les flèches de Tombstone devant la porte de la tente, l’air vif et sentant le gel et la toundra, c’était le genre de matin qui fait paraître juste le marché : la logistique pour atteindre un endroit extrêmement reculé.

Le camping sauvage est possible avec inscription. L’itinéraire du lac Divide s’étale sur plusieurs jours et implique un peu d’orientation à travers la toundra ouverte, et la récompense est un lac au pied du massif principal qu’aucun sentier entretenu ne dessert. C’est le genre de défi que le Yukon continue de proposer si vous en voulez un.

Lumière et météo

Septembre est le moment où Tombstone est le plus spectaculaire et aussi le plus capricieux. J’ai eu deux jours de pluie froide et un jour d’une clarté cristalline qui a duré environ sept heures avant que les nuages ne reviennent. Ce jour-là a suffi. La lumière du Nord a un angle bas même à midi qui rend tout tridimensionnel d’une manière que la lumière plate venue d’en haut ne peut produire. Les ombres sur la toundra et les flèches étaient nettes, aux contours francs.

Quand y aller : De fin août à mi-septembre pour les couleurs d’automne à leur apogée. Juillet pour des journées plus longues et les fleurs sauvages. La Dempster Highway se gère avec un véhicule standard par temps sec, mais peut devenir difficile sous une pluie soutenue. Faites le plein à Dawson City — les services suivants sont à 180 kilomètres.