Sept Piliers de la Sagesse

Lawrence n’a pas réellement nommé ses mémoires d’après cette formation — Les Sept Piliers de la Sagesse est une expression tirée des Proverbes, et la dédicace originale renvoie à tout autre chose. Mais la formation rocheuse qui se dresse à la sortie de Rum Village porte ce nom depuis des décennies désormais, et vu le spectacle qu’elle offre, l’association anachronique est pardonnable. Lorsqu’on la découvre dans la dernière heure de jour, fracturée en sept contreforts distincts rougeoyant d’un orange profond contre un ciel qui vire au pourpre sur les bords, on est prêt à lui attribuer n’importe quelle dose d’inspiration littéraire.

Le massif forme la paroi occidentale de la vallée, près de l’entrée du village, et c’est le premier paysage marquant qu’on aperçoit en arrivant par la route. Une chance pour ceux qui ont besoin d’une preuve précoce que le voyage en valait la peine.

Les sept contreforts

La formation est une masse unique de grès du Rum qui s’est fracturée le long de plans de joints naturels au fil de millions d’années, créant l’illusion de sept colonnes distinctes. Sous certains angles, depuis la route qui approche du village, le compte tombe à peu près sur sept — ce qui explique sans doute comment le nom est arrivé et s’est imposé. Sous d’autres angles, on en compte cinq, ou neuf, ou un nombre moins déterminable, ce qui n’a aucune importance puisque l’arithmétique a toujours été secondaire par rapport à l’impression.

Chaque contrefort s’élève à environ 300 mètres au-dessus du fond de la vallée. Les parois sont à pic dans leurs sections inférieures — de la roche verticale sur laquelle j’ai observé un groupe de grimpeurs travailler des voies au matin, minuscules silhouettes contre une muraille immense, se mouvant avec la lenteur calculée de gens qui ont précisément évalué la quantité de friction sur laquelle ils misent.

La lumière du matin

La plupart des descriptions des Sept Piliers se concentrent sur le coucher du soleil, mais la lumière du matin se défend tout autant. En arrivant par l’est, le soleil bas frappe la formation de plein fouet, et le grès orangé-rouge devient presque lumineux, la texture de la paroi visible en haute définition : les lignes horizontales de stratification, les traînées sombres de vernis du désert, les endroits où des pans se sont détachés, laissant derrière eux une pierre brute et pâle.

J’ai connu un matin de novembre où l’air était assez froid pour que je voie mon souffle, et la formation captait le premier soleil tandis que le fond de la vallée était encore dans l’ombre. Le contraste entre la falaise éclairée et le désert bleu-gris en contrebas était si total qu’on aurait dit deux photographies différentes mal assemblées.

Ce qui l’entoure

Les abords immédiats de la formation sont l’endroit où convergent les jeeps en route vers la zone protégée, ce qui en fait la zone la plus fréquentée du Wadi Rum. C’est moins gênant qu’il n’y paraît — l’échelle absorbe les véhicules sans peine, et les points de vue sont répartis sur une aire suffisamment vaste pour qu’on retrouve la solitude dès qu’on s’écarte de cinquante mètres de la route.

Il y a une aire d’observation naturelle au fond de la vallée, face à la formation, où des garçons bédouins amènent parfois des chameaux pour le marché de la photo touristique. Les chameaux coopèrent avec l’ennui étudié des professionnels. Les garçons négocient en plusieurs langues avec une efficacité impressionnante.

Lia a passé vingt minutes à photographier la paroi au téléobjectif, pour repartir avec des images qu’elle a décrites comme « pas à la hauteur, ce qui me prouve que c’est réel ». Je trouve que c’était exactement ça.

Quand y aller : La formation est impressionnante toute l’année, mais elle est à son avantage au lever ou au coucher du soleil, quand la lumière rasante fait ressortir la texture et la couleur de la roche. Décembre et janvier offrent un air particulièrement clair, à faible humidité, qui rend le détail de la falaise exceptionnellement net. Accessible directement depuis Rum Village, sans guide.