Grampians

L’ouest du Victoria est majoritairement plat et agricole, ce qui explique pourquoi les Grampians vous frappent avec une telle soudaineté. On roule pendant une heure à travers des champs de colza et des pâturages à moutons, puis les montagnes apparaissent à l’horizon — déchiquetées, ocre, improbables — et ne cessent de grossir jusqu’à ce qu’on se retrouve dans leur ombre, la température ayant chuté de trois degrés, l’air sentant l’eucalyptus et la roche mouillée.

Les peuples Wotjobaluk, Jardwadjali et d’autres groupes Djab wurrung vivent ici depuis des dizaines de milliers d’années. L’art rupestre de l’Abri de Bunjil — à quelques minutes à pied d’un parking en bord de route, d’une accessibilité presque absurde — représente l’esprit créateur Bunjil sous la forme d’un aigle accompagné de deux dingos, peint en ocre rouge sur un surplomb de grès. Je me suis arrêté longtemps devant, conscient de regarder quelque chose créé ici et au sujet d’ici, ancré dans cette roche précise et cette lumière précise.

Grimper dans les Ranges

Les Grampians proposent des sentiers pour tous les niveaux d’ambition. J’ai fait le Pinnacle Walk depuis le parking de Wonderland, qui monte à travers des passages entre des rochers fendus appelés le Grand Canyon (le nom est ambitieux ; la marche ne l’est pas), dépasse une petite cascade, et arrive sur une corniche de grès d’où les plaines de l’ouest s’ouvrent en contrebas et s’étendent, semble-t-il, jusqu’à une sorte de limite qui pourrait être l’horizon ou le début du ciel. Le vent au sommet était froid et constant et ne sentait rien que je puisse identifier.

Le belvédère de Boroka est différent — accessible en voiture, pas à pied, mais la vue vers le sud sur le lac Bellfield et la vallée est ce que les photographes de paysage mettent sur leur fond d’écran avant d’avoir accès à leurs propres photos. J’y suis allé à sept heures du matin quand la brume reposait encore dans la vallée et la surface du lac ressemblait à de l’étain martelé.

Halls Gap

Le seul village à l’intérieur du parc est Halls Gap, un endroit qui existe presque exclusivement pour servir les randonneurs et qui le fait avec la compétence légèrement résignée de quelqu’un qui le fait depuis longtemps. Il y a une bonne boulangerie, un caviste avec une sélection correcte de vins des Grampians Ranges, et une rue principale qu’on met quatre minutes à traverser d’un bout à l’autre.

Des kangourous paissent sur le golf au crépuscule. Pas occasionnellement — toujours. Des dizaines d’entre eux, debout dans les longues ombres de l’après-midi, se déplaçant lentement entre les départs. Les touristes arrêtent leurs voitures. Les kangourous n’en tiennent aucun compte.

Les fleurs sauvages

D’août à octobre, les Grampians se couvrent de fleurs sauvages à une densité qui semble statistiquement improbable. Grevilleas, banksias, fleurs de cire, plantes gâchettes — les bords de routes se transforment en quelque chose qu’un botaniste passerait une carrière à étudier. Je roulais lentement, vitre baissée, et les odeurs venaient par vagues : quelque chose de sucré et légèrement médicinal de l’eucalyptus, puis quelque chose de plus épicé et dense venant des sous-bois.

Les Grampians comptent plus de huit cents espèces végétales — environ un tiers de la flore entière du Victoria — dans un espace qu’on traverse en une heure en voiture. Quoi que la géologie fasse ici, elle le fait bien.

Quand y aller : D’août à octobre pour les fleurs sauvages et une météo idéale pour randonner. L’automne (mars–mai) pour une lumière dorée et moins de monde. L’été peut être extrême — chaleur au-delà de 40 °C avec un risque élevé de feux de brousse ; vérifiez les alertes du parc avant de partir. Les matins d’hiver sont froids et clairs, avec une lumière exceptionnelle.