Quintay
"La crique est assez belle pour vous faire oublier ce qui s'est passé ici, puis vous lisez le panneau."
La Route en Descente
Atteindre Quintay exige de s’y engager. La route depuis la grande nationale côtière serpente à travers la garrigue littorale sur environ huit kilomètres avant que le village n’apparaisse en contrebas — une crique en fer à cheval avec une petite caleta, une poignée de maisons, et les ruines indéniables de quelque chose d’industriel sur le promontoire. Ce quelque chose, c’est la Ballenera de Quintay, l’une des plus grandes stations de traitement de baleines d’Amérique du Sud durant ses années d’activité, des années 1940 aux années 1960. Elle a fermé lorsque les populations de baleines qu’elle avait efficacement détruites ne furent plus commercialement viables.
Les ruines sont préservées et balisées, et l’on peut traverser les vieux bâtiments des fourneaux où la graisse de baleine était transformée en huile. C’est l’un de ces endroits qui exigent une forme d’attention particulière. La vue depuis le point le plus haut des ruines est la plus belle de toute la crique. L’ironie est intégrée, et il n’y a rien d’autre à faire que de la reconnaître.
L’Eau
Sous les ruines, la crique est remarquable. L’eau est limpide à une profondeur qui semble invraisemblable — par temps calme, on peut plonger le regard depuis la jetée jusqu’à dix mètres de visibilité, en observant les oursins sur le fond. La plage est petite, composée de sable sombre et de petits galets, et la température de l’eau est froide d’une manière qui fait de la baignade un exploit plutôt qu’un plaisir.
J’ai nagé quand même, jusqu’à l’embouchure de la crique où la houle du Pacifique commençait à se faire sentir, et je me suis laissé flotter sur le dos à regarder les falaises. Des cormorans séchaient leurs ailes sur une formation rocheuse au nord. Un pélican est passé bas et lent. Ce sont ces moments qui n’ont pas besoin d’être décrits, et que je me retrouve pourtant à décrire.
La Caleta
Le cœur ouvrier de Quintay, c’est la caleta, où les bateaux de pêche rentrent dans la matinée. Vers neuf ou dix heures, la prise de la nuit est triée, et l’odeur des fruits de mer frais se mêle au gazole et au sel. Si vous demandez au bon moment et sans être pénible, certains pêcheurs vous vendront directement depuis le bateau — des locos (ormeaux chiliens), des oursins, ce qui est remonté dans les filets.
Il y a un restaurant de fruits de mer à la caleta que je n’aurais jamais trouvé depuis la route. Il a peut-être huit tables et une cuisine tenue par une femme qui cuisine du poisson dans ce village depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Les locos a lo macho — ormeaux dans une sauce épicée aux fruits de mer — sont arrivés sur une assiette qu’il fallait deux mains pour porter. J’ai tout mangé. Lia a commandé le ceviche et nous avons partagé les deux, ce qui était la bonne décision.
Combien de Temps Rester
La plupart des visiteurs viennent à la journée depuis Valparaíso ou Viña. Une journée suffit si vous voulez voir les ruines, vous baigner et déjeuner. Deux jours, c’est mieux — le village se tait complètement le soir, quand les visiteurs d’un jour repartent, et la qualité de la lumière sur la crique au crépuscule est quelque chose à quoi je pense encore. Il y a quelques petits hospedajes dans le village qui louent des chambres sans trop de cérémonie.
Quand y aller : L’été (de décembre à février) apporte l’eau la plus chaude et les conditions de baignade les plus fiables, mais aussi davantage de visiteurs. Mars et avril sont le moment idéal — eau calme, foules en train de se vider, et le soleil bas de l’après-midi sous des angles qui font luire les ruines. La route peut devenir difficile sous de fortes pluies ; appelez à l’avance en hiver.