Quintay

El Camino que Baja

Llegar a Quintay requiere un compromiso previo. La carretera desde la ruta costera principal serpentea cuesta abajo a través del matorral costero durante unos ocho kilómetros antes de que el pueblo aparezca abajo: una caleta en herradura con una pequeña playa, un puñado de casas, y las inconfundibles ruinas de algo industrial en el promontorio. Ese algo es la Ballenera de Quintay, una de las plantas procesadoras de ballenas más grandes de América del Sur durante sus años operativos, desde los años cuarenta hasta los sesenta. Cerró cuando las poblaciones de ballenas que había destruido eficientemente ya no eran comercialmente viables.

Las ruinas están conservadas y señalizadas, y puedes recorrer los antiguos edificios de hornos donde la grasa de ballena era fundida para extraer aceite. Es uno de esos lugares que exige un tipo particular de atención. La vista desde el punto más alto de las ruinas es la más hermosa de la caleta. La ironía está incorporada y no hay nada que hacer salvo reconocerla.

El Agua

Debajo de las ruinas, la caleta es notable. El agua es clara hasta una profundidad que parece inverosímil: en un día tranquilo puedes mirar desde el muelle hacia diez metros de visibilidad y ver erizos de mar en el fondo. La playa es pequeña y está compuesta de arena oscura y guijarros, y la temperatura del agua es fría de una manera que hace que nadar parezca un logro más que un placer.

Nadé de todas formas, hasta la boca de la caleta donde el oleaje del Pacífico comenzaba a hacerse notar, y floté de espaldas mirando los acantilados. Los cormoranes secaban sus alas en una formación rocosa al norte. Un pelícano pasó volando bajo y lento. Estos son los momentos que no necesitan descripción pero que me encuentro describiendo igualmente.

La Caleta

El corazón vivo de Quintay es la caleta, donde los botes de pesca entran durante la mañana. Hacia las nueve o diez, la captura de la noche está siendo clasificada, y el olor a mariscos frescos se mezcla con el diesel y la sal. Si preguntas en el momento oportuno sin ser molesto, algunos pescadores venden directamente desde el bote: locos, erizos, lo que haya subido en las redes.

Hay un restaurante de mariscos en la caleta que no habría encontrado desde la carretera. Tiene quizás ocho mesas y una cocina que lleva una mujer que lleva cocinando pescado en este pueblo más tiempo del que yo llevo vivo. Los locos a lo macho llegaron en un plato que requirió dos manos para cargar. Me lo comí todo. Lia pidió el ceviche y compartimos los dos platos, que fue la decisión correcta.

Cuánto Tiempo Quedarse

La mayoría de los visitantes vienen de día desde Valparaíso o Viña. Un día es suficiente si quieres ver las ruinas, nadar y almorzar. Dos días es mejor: el pueblo se queda completamente quieto al anochecer, cuando los excursionistas se van, y la calidad de la luz sobre la caleta al atardecer es algo en lo que todavía sigo pensando. Hay algunas hospedajes pequeñas en el pueblo que alquilan habitaciones sin mucha ceremonia.

Cuándo ir: El verano (diciembre–febrero) trae el agua más cálida y las mejores condiciones para nadar, pero también más visitantes. Marzo y abril son el punto óptimo: aguas tranquilas, muchedumbre que se dispersa, y el sol bajo de la tarde en ángulos que hacen brillar las ruinas. La carretera puede ser difícil con lluvias intensas; llama antes en invierno.