Cachagua

L’île aux manchots

L’Isla Cachagua se trouve à environ cinq cents mètres au large de la plage, un éperon rocheux qui abrite l’une des seules colonies de manchots de Humboldt de la région de Valparaíso. Depuis la plage, on les voit — petites silhouettes sombres se déplaçant le long des rochers avec cette démarche dandinante et appliquée propre aux manchots du monde entier. Débarquer sur l’île est interdit, ce qui est la bonne politique et aussi légèrement exaspérant quand le vent est calme et que l’eau paraît franchissable.

J’ai loué un kayak à un homme sur la plage qui m’a demandé un prix raisonnable et m’a dit de rester à au moins cinquante mètres de l’île. Je suis resté à une quarantaine de mètres de l’île et j’ai observé les manchots pendant une heure. Ils faisaient ce que font les manchots : se tenir debout, se dandiner, plonger de temps à autre. Un groupe d’une trentaine d’individus se serrait sur un rocher plat. Plusieurs me regardaient avec l’inexpressivité particulière d’un animal qui vous a soigneusement évalué et n’a rien trouvé d’intéressant.

La plage elle-même

La plage de Cachagua est privée au sens juridique chilien — c’est-à-dire que le sable est public mais que l’accès routier et le stationnement sont contrôlés par l’urbanización qui gère le lotissement. En pratique, cela signifie moins de visiteurs que les plages de qualité comparable plus au sud, et le résultat est une étendue de sable blanc adossée à des pins qui semble, un jour de semaine en avril, presque entièrement à vous.

La température de l’eau ici, c’est le courant de Humboldt dans sa version la moins clémente — c’est de l’eau froide venue de l’Antarctique, et elle est froide d’une manière qui provoque une réaction corporelle particulière, quelque part entre la stimulation et l’alarme. J’ai nagé chaque matin de mon séjour. Au troisième jour, mon corps avait accepté les conditions.

Le village

Cachagua n’est pas vraiment un village au sens plein — c’est plutôt un lotissement résidentiel d’été avec une petite zone commerciale près de l’accès à la plage. Il y a quelques restaurants, un petit supermarché, et ce genre de quiétude qui vous fait réaliser à quel point la plupart des endroits sont saturés de bruit ambiant.

Lia a trouvé l’ensemble légèrement inquiétant le premier soir, quand les rues étaient silencieuses à la manière des endroits dont les propriétaires sont presque tous ailleurs. Dès le deuxième jour, elle avait révisé son jugement. Nous nous sommes assis sur le porche de la cabana que nous avions louée et nous avons lu pendant quatre heures sans rien entendre d’autre que les vagues et l’occasionnel cri d’une mouette.

Le restaurant de la plage proposait un menu du jour différent chaque jour et uniformément bon — le cuisinier semblait aborder chaque journée comme un nouveau problème plutôt que de se rabattre sur une carte fixe. Le jour où j’ai commandé le congrio en salsa verde, je n’ai pas dit un mot pendant plusieurs minutes après la première bouchée. Le congre — l’abadèche du Pacifique — est un poisson qui ne fait aucun compromis.

Combiner avec Zapallar

Cachagua et Zapallar sont distants d’environ six kilomètres et se combinent bien en un itinéraire côtier de deux ou trois jours. La route qui les relie longe le sommet des falaises avec des vues plongeant sur l’eau. Au petit matin, quand la lumière est basse et que la brume achève de se dissiper, le trajet prend environ huit minutes et vaut la peine d’être fait au moins une fois dans chaque sens.

Quand y aller : de novembre à mars pour la colonie de manchots à son plus actif — la saison de reproduction culmine en octobre-novembre, avec des poussins visibles jusqu’en janvier. La plage est au mieux de décembre à avril, même si les longs week-ends d’été en provenance de Santiago peuvent encombrer la route d’accès. Les visites en milieu de semaine sont, en toute saison, fiablement plus tranquilles.