Park City

Park City est perchée à 2 100 mètres dans les montagnes Wasatch, à quarante-cinq minutes à l’est de Salt Lake City, et fonctionne d’une façon qui ne ressemble à rien d’autre en Utah. La richesse ici est ostentatoire à la façon des stations de ski du monde entier — vestes en fourrure, chiens de race, café qui coûte le prix d’un repas à Moab — et pourtant les ossatures physiques de la ville sont quelque chose de véritablement plus ancien. La Main Street longe une colline où des mines d’argent étaient en activité dans les années 1870 et 1880, et les devantures victoriennes, abritant aujourd’hui boutiques et restaurants, donnent à la rue une texture architecturale spécifique qui résiste au pastiche générique de village de montagne qu’on trouve dans les développements de stations plus récentes.

Je suis allé à Park City en janvier, ce qui est probablement l’époque honnête d’y aller — la montagne tourne, la ville est pleine, et le théâtre particulier du loisir très onéreux joue à volume maximum.

La montagne

Park City Mountain Resort est l’une des plus grandes stations de ski des États-Unis depuis sa fusion avec Canyons en 2015, couvrant environ 3 000 hectares de terrain reliés par des réseaux de remontées mécaniques. Les chiffres sont impressionnants ; le ski lui-même va des pistes vertes pour débutants aux terrains noirs vraiment exigeants sur Jupiter Bowl et les sections des canyons. La neige est la variété légendaire de l’Utah — faible en humidité, exceptionnellement légère — et la combinaison de cette neige et de l’altitude fait que même les terrains intermédiaires lancés à vitesse ont une qualité particulière.

Je suis un skieur récréatif compétent, pas un expert, et j’ai trouvé la montagne assez grande pour passer deux jours à l’explorer sans répéter les pistes. Le village de base principal est fonctionnel ; les connexions avec Old Town via le Town Lift sont ce qui rend Park City meilleure que les stations comparables qui n’ont pas une vraie ville rattachée.

Sundance en janvier

Le Sundance Film Festival s’empare de Park City pendant dix jours chaque janvier et représente soit le meilleur moment possible pour y être, soit la raison de l’éviter complètement, selon votre rapport aux foules et aux files d’attente. Le festival remplit chaque hôtel à trois fois le tarif normal, chaque restaurant est complet, et les trottoirs de la Main Street deviennent franchement difficiles à naviguer. En contrepartie : des films font leur première ici qui définissent le calendrier du cinéma indépendant, l’énergie est communicative si vous êtes du genre à vous laisser emporter par ce genre de chose, et les apparitions de célébrités sont réelles plutôt que supposées.

J’étais à Park City pendant Sundance et j’ai trouvé ça épuisant et stimulant à parts égales. J’ai vu deux films à l’Egyptian Theatre sur la Main Street — une salle centenaire qui programme des séances sur des chaises pliantes installées dans un espace qui sent le vieux bois et le matériel de projection. L’un des films était extraordinaire. L’autre, je me suis endormi au bout de quarante-cinq minutes, ce qui était peut-être l’altitude.

Main Street en été

Park City en été est une ville différente : les foules de skieurs sont remplacées par des vététistes et des randonneurs, les prix baissent sensiblement, et les sentiers Wasatch au-dessus de la ville offrent l’accès à des terrains que la plupart des gens ne voient que depuis les télésièges. Les restaurants de la Main Street gardent des menus d’été qui s’appuient sur la culture culinaire grandissante de l’Utah, et le marché de producteurs du week-end tourne avec l’enthousiasme sincère d’un endroit qui a décidé de prendre les produits de saison au sérieux.

Lia préférait Park City en été — plus frais que le désert, plus calme qu’en janvier, et elle pouvait obtenir une table au dîner sans réservation.

Le quartier historique

À quelques minutes à pied de la partie commerciale de la Main Street, le quartier historique de Park City conserve un pâté de maisons de bâtiments de l’époque victorienne dont la prison territoriale et plusieurs structures minières d’origine. Le Park City Museum dans un ancien hôtel de ville présente des expositions sur l’ère du boom de l’argent qui sont plus intéressantes que ce que les petits musées d’histoire locale réussissent généralement, en partie parce que l’histoire minière ici était véritablement dramatique — la population a gonflé jusqu’à dix mille habitants à son apogée et s’est effondrée tout aussi vite.

Quand y aller : Décembre à mars pour le ski ; Sundance fin janvier si vous voulez le festival (réservez l’hébergement des mois à l’avance). Juin à septembre pour la randonnée, le VTT, et des tarifs moins élevés. Évitez les mois de transition de novembre et avril où la montagne n’est soit pas encore ouverte soit déjà fermée, et où la ville semble coincée entre deux identités.