Park City

Park City se asienta a 2.100 metros en las montañas Wasatch, a cuarenta y cinco minutos al este de Salt Lake City, y funciona de una manera que se siente totalmente diferente al resto de Utah. La riqueza aquí es conspicua a la manera de los pueblos de esquí de todo el mundo — chalecos de piel, perros caros, café que cuesta lo que una comida cuesta en Moab — y sin embargo los huesos físicos del pueblo son algo genuinamente más antiguo. La calle principal discurre por una ladera donde las minas de plata operaban en la década de 1870 y 1880, y las fachadas victorianas, que ahora albergan tiendas boutique y restaurantes, dan a la calle una textura arquitectónica específica que resiste el pastiche genérico de pueblo de montaña que encuentras en los desarrollos más nuevos.

Fui a Park City en enero, que es probablemente el momento honesto de ir — la montaña está en marcha, el pueblo está lleno, y el teatro particular del ocio muy caro juega a pleno volumen.

La montaña

Park City Mountain Resort es una de las mayores estaciones de esquí de Estados Unidos tras su fusión en 2015 con Canyons, cubriendo cerca de 3.000 hectáreas de terreno conectado por redes de remontes. Los números impresionan; el esquí en sí va desde pistas verdes para principiantes hasta terreno negro genuinamente exigente en Jupiter Bowl y las secciones de cañones. La nieve es la famosa variedad de Utah — baja en humedad, excepcionalmente ligera — y la combinación de esa nieve y la altitud significa que incluso el terreno intermedio a velocidad tiene una calidad particular.

Soy un esquiador recreativo competente, no un experto, y encontré la montaña lo suficientemente grande como para pasar dos días explorando sin repetir bajadas. La base principal del pueblo es funcional y de construcción expresamente diseñada; las conexiones al casco antiguo mediante el Town Lift son lo que hace a Park City mejor que estaciones comparables que no tienen un pueblo real unido.

Sundance en enero

El Festival de Cine de Sundance se apodera de Park City durante diez días cada enero y es el mejor momento posible para estar allí o la razón para evitarlo por completo, dependiendo de tu relación con las multitudes y las colas. El festival llena cada hotel a tres veces la tarifa normal, cada restaurante tiene reservas completas, y las aceras de la calle principal se vuelven genuinamente difíciles de transitar. Por el contrario: aquí se estrenan películas que definen el calendario del cine independiente, la energía es contagiosa si te inclinas por ese tipo de cosas, y los avistamientos de famosos son reales y no solo rumoreados.

Estuve en Park City durante Sundance y lo encontré agotador y estimulante a partes iguales. Vi dos películas en el Egyptian Theatre de la calle principal — un local centenario que proyecta en sillas plegables dispuestas en un espacio que huele a madera vieja y equipo de proyección. Una de las películas fue extraordinaria. La otra me quedé dormido a los cuarenta y cinco minutos, lo que puede haber sido culpa de la altitud.

La calle principal en verano

Park City en verano es un pueblo diferente: las multitudes del esquí son reemplazadas por ciclistas de montaña y senderistas, los precios bajan de manera apreciable, y los senderos Wasatch sobre el pueblo ofrecen acceso a un terreno que la mayoría de la gente solo ve desde el telesilla. Los restaurantes de la calle principal mantienen menús de verano que se apoyan en la creciente cultura gastronómica de Utah, y el mercado de agricultores de fin de semana funciona con el entusiasmo sincero de un lugar que ha decidido tomarse en serio los productos de temporada.

Lia prefería Park City en verano — más fresco que el desierto, más tranquilo que enero, y podía conseguir mesa para cenar sin reserva.

El distrito histórico

A poca distancia caminando desde el extremo comercial de la calle principal, el Distrito Histórico de Park City conserva una manzana de edificios de época victoriana que incluye la antigua cárcel territorial y varias estructuras mineras originales. El Museo de Park City, instalado en un antiguo ayuntamiento, ofrece exposiciones sobre la época del auge de la plata que resultan más interesantes de lo que suelen lograr museos similares de historia local, en parte porque la historia minera aquí fue genuinamente dramática — la población llegó a diez mil personas en el punto álgido y se desplomó con la misma rapidez.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para esquiar; Sundance a finales de enero si quieres el festival (reserva alojamiento con meses de antelación). De junio a septiembre para senderismo, ciclismo de montaña y precios más bajos. Evita los meses de transición de noviembre y abril, cuando la montaña aún no ha abierto o ya ha cerrado, y el pueblo parece atrapado entre identidades.