Spoleto

Spoleto est le genre de ville qui récompense ceux qui lisent mal leur carte. Je cherchais un bar et je me suis retrouvé au théâtre romain, qui date du Ier siècle avant J.-C. et sert encore de salle de spectacle pendant le festival estival. Un chat était assis sur la scène. Rien n’empêchant de s’installer dans les gradins de pierre, je l’ai fait un moment, à regarder le chat ne rien jouer, en pensant aux gens qui avaient assisté à des spectacles dans cette même vasque depuis deux mille ans.

Les fondations romaines et ce qui a survécu

Les Romains ont fondé Spoleto comme colonie stratégique pour tenir l’Italie centrale au IIIe siècle avant J.-C., et les ossatures sont toujours visibles : une maison romaine sous la Piazza della Libertà, l’arc de Drusus qui enjambe une rue si étroite qu’on risque de le manquer, l’amphithéâtre converti en caserne militaire par les Lombards qui sont venus après. Le Duomo est roman avec une mosaïque du XIIe siècle sur sa façade et une abside ornée de fresques de Filippo Lippi — mort ici en 1469 et enterré à l’intérieur, ce qui est une de ces réalités qui rendent un endroit spécifiquement italien, les artistes morts qui restent sur place.

La gorge et le pont

Le Ponte delle Torri est un aqueduc qui enjambe une gorge de 230 mètres de large et 80 mètres au-dessus du torrent Tessino. Il a été construit au XIVe siècle sur des fondations romaines et c’est, par toute mesure rationnelle, excessif. Je l’ai traversé deux fois — une pour atteindre la colline boisée de l’autre côté, une pour revenir — et les deux fois je me suis arrêté au milieu pour regarder en bas le torrent qui se faufilait entre des hêtres loin en contrebas. La promenade continue depuis l’autre extrémité dans la forêt de Monteluco, dense, silencieuse, et qui sentait la terre et le champignon en octobre.

Le Festival dei Due Mondi

Le festival annuel des arts de Spoleto, organisé chaque juin et juillet, a été fondé en 1958 par Gian Carlo Menotti et n’a jamais tout à fait abandonné son ADN américain moderniste. Les spectacles d’opéra, de théâtre et de danse se déroulent dans des théâtres romains, des églises médiévales et la cour du palais ducal — des lieux si beaux qu’ils rendent même l’art médiocre regardable. Je n’ai jamais été pendant le festival lui-même, mais la relation de la ville avec le spectacle déborde sur la morte-saison : les piazzas ont une qualité de décor de théâtre, les lignes de vue sont bonnes depuis partout.

Manger dans la ville basse

La ville haute attire les touristes ; les quartiers bas ressemblent à une vraie ville de province avec un marché hebdomadaire et des bars pleins de locaux qui mangent des tramezzini à onze heures du matin. J’ai déjeuné dans un endroit près de l’amphithéâtre spécialisé dans les umbrichelli à la crème de truffe et une carafe de Trebbiano Spoletino local — un vin blanc avec une légère qualité oxydée à laquelle j’ai d’abord résisté avant de continuer à en boire. Le patron a expliqué le cépage avec la confiance de quelqu’un qui défend une variété locale depuis longtemps et sait qu’il a raison.

Quand y aller : Juin pour le Festival dei Due Mondi si vous réservez des mois à l’avance. Septembre et octobre pour des rues vides et la saison des truffes. Avril est idéal — la gorge vire au vert, les touristes sont peu nombreux, et les restaurants n’ont pas encore basculé vers les tarifs festival. Éviter mi-juillet, quand le festival bat son plein et que l’hébergement est rare.