Spello
"J'ai vu beaucoup de villes italiennes décorées de fleurs. Spello a donné aux autres l'air d'une approximation."
Chaque village perché d’Italie a ses fleurs. Spello en a fait une obsession municipale qui frôle la compétition. Les ruelles de la ville haute sont bordées de pots en terre cuite et de jardinières suspendues entretenus par les habitants avec le sérieux d’un sport réglementé. Fin mai et début juin, l’Infiorata transforme la rue principale en un tapis de pétales de fleurs — des motifs composés de jasmin, de genêt, de pétales de rose et de tout ce qui se trouve fleurir — d’une démesure et d’une beauté franchement extravagantes. J’y étais en octobre, quand les fleurs se raréfiaient et que les vignes sur les murs de pierre avaient viré au rouge, et je ne pouvais toujours pas m’empêcher de photographier les seuils des portes.
Une infrastructure romaine encore en usage
Spello était une colonie romaine nommée Hispellum, et les preuves n’ont pas bougé. Trois portes romaines demeurent intactes : la Porta Consolare, toujours l’entrée principale depuis la vallée, avec un relief du premier siècle représentant des personnages en toge sculpté au-dessus de l’arche ; la Porta Venere, flanquée de deux tours cylindriques intactes ; et l’Arco di Augusto, si complètement intégré à l’enceinte qu’on pourrait passer dessous deux fois avant de réaliser ce que l’on traverse. La voie romaine partant de la Porta Consolare monte tout droit et devient la rue médiévale principale — onze siècles de pavés différents posés sur le même tracé romain.
La chapelle du Pinturicchio
La Collegiata di Santa Maria Maggiore abrite la chapelle des Mages, peinte par le Pinturicchio entre 1500 et 1501. Le Pinturicchio a travaillé au Vatican, peint pour des papes et produit à travers l’Ombrie des fresques discrètement extraordinaires depuis cinq siècles. Cette chapelle est de sa main et elle est à Spello, ce qui est le genre de fait géographique qui récompense sans cesse les voyages dans cette région : la plus belle chose d’une ville ne se trouve pas toujours dans la ville la plus célèbre. La Sibylle dans la scène de l’Annonciation, les détails de paysage naturalistes de la Nativité, le portrait du Pinturicchio lui-même parmi les Mages — tout cela peint dans une pièce de la taille d’un salon moyen, dans une ville de trois mille habitants.
La montée vers Sant’Andrea
Depuis les hauteurs de la ville, un sentier grimpe à travers les oliveraies vers l’église romane de Sant’Andrea, puis continue sur le Monte Subasio en direction d’Assise. Je ne suis pas allé jusqu’au bout — juste assez loin pour dépasser le dernier toit et voir la vallée s’ouvrir en contrebas : la ligne de chemin de fer coupant la plaine, Assise visible sur sa propre crête plus au nord, la géométrie verte et grise de la plaine agricole. Les oliveraies, à cette hauteur, portaient encore leurs fruits en octobre, et la lumière à travers les feuilles avait ce vert argenté particulier qui signifie l’Ombrie, quoi que dise la carte.
Rester petit
Spello dispose d’assez de bons hébergements et restaurants pour justifier une nuit, et la plaine ombrienne est facile à parcourir — Assise est à quinze minutes, Pérouse à quarante. La cucina est franchement ombrienne : pâtes épaisses, bonne huile d’olive, truffe quand c’est la saison. J’ai bien mangé dans un endroit de la rue principale qui était là depuis assez longtemps pour faire confiance aux habitués plutôt qu’à la carte. Le vin de la maison venait de cépages locaux que je ne connaissais pas. Je n’avais pas besoin de les connaître.
Quand y aller : l’Infiorata, fin mai ou début juin, est unique — réservez votre hébergement des semaines à l’avance. Avril est l’alternative tranquille : les fleurs qui démarrent, pas de foule de festival. Octobre pour les couleurs des vignes et la récolte des olives, quand tout le versant du Subasio vire à l’ambre. Évitez les week-ends d’août, quand Pérouse se vide vers le village perché.