Castillo de Bran
"No necesitaba el mito vampírico. Ya estaba haciendo algo más extraño."
Toda guía de viaje sobre el Castillo de Bran se siente obligada a mencionar, normalmente en la primera frase, que Vlad el Empalador casi con toda certeza no vivió aquí. El castillo tiene alguna tenue conexión histórica con Vlad II — puede que estuviera preso aquí brevemente, pasó por el Paso de Bran — pero la marca Drácula es principalmente un invento turístico injertado sobre la novela de Bram Stoker, que a su vez estaba en su mayor parte ambientada en un castillo que Stoker inventó a partir de un boceto y nunca visitó. Fui sabiendo todo esto y aun así quedé, a mi pesar, impresionado.
El peñasco y la aproximación
El castillo se asienta sobre un saliente de roca caliza en el punto más estrecho del Paso de Bran, donde la carretera entre Transilvania y Valaquia siempre ha quedado embotellada en una abertura de los Cárpatos. Desde el aparcamiento abajo, subes atravesando un gauntlet de puestos de souvenirs que venden estacas de madera, colmillos de plástico e imanes de Drácula — esta parte es tan mala como te la estás imaginando. Luego los puestos terminan y el camino gira y el castillo aparece sobre ti y es, sin ambigüedad, dramático. Las torres encaladas y los tejados en terracota de fuerte pendiente emergen de la roca viva; el conjunto parece como si lo hubiera dejado caer aquí un estudio de cine que sabía exactamente lo que hacía.
Dentro de las habitaciones
El interior es un laberinto de escaleras empinadas, puertas bajas y habitaciones pequeñas conectadas por un pozo en el patio y una red de pasadizos que no van a donde uno espera. El castillo fue renovado extensamente a principios del siglo XX por la reina María de Rumanía, quien lo usó como residencia de verano y lo decoró con una mezcla de muebles antiguos, arte popular rumano y textiles campesinos transilvanos que no tiene nada que ver con los vampiros y todo que ver con una mujer con opiniones estéticas serias y un gran espacio que llenar. Sus habitaciones son la parte más interesante. Vale la pena encontrar el pasaje secreto dentro del pozo que conecta los pisos superior e inferior.
El pueblo de abajo
Después del castillo, el pueblo de Bran en sí merece treinta minutos. La calle principal que lleva hacia el paso tiene una hilera de casas rurales y pequeños restaurantes. Comí sarmale — rollitos de col rellenos en salsa de tomate, con crema agria — en una mesa al aire libre en uno de ellos, mirando hacia arriba al castillo, que no dejaba de aparecer al final de las calles como algo que me hubiera seguido desde el párrafo anterior. La zona de Bran es también el límite del corredor Rucar-Bran, una zona pastoril tradicional donde los pastores todavía mueven rebaños estacionalmente por los pasos de montaña. En mayo y septiembre a veces se pueden ver los rebaños en la carretera, lo cual es a la vez hermoso y un problema de tráfico considerable.
Lo que realmente es
Bran no es realmente un castillo de Drácula. Es un puesto de control medieval de aduanas y militar que se convirtió en residencia real de verano que se convirtió en museo y luego en atracción turística. Esta historia por capas es más interesante que el relato vampírico, y el castillo la cuenta bien si lees los paneles explicativos en lugar de correr por ellos buscando algo gótico. La vista desde la torre más alta, sobre el Valle de Bran con el Macizo Bucegi al este y la cresta de las Fagaras al oeste, es directamente magnífica. Para eso no hace falta Drácula.
Cuándo ir: Las mañanas de días de semana de mayo a septiembre son las menos concurridas. El castillo cierra los lunes. Octubre es temporada alta por razones temáticas obvias y las multitudes son sustanciales. Bran en invierno, con nieve sobre el peñasco y los puestos de souvenirs cerrados, es más tranquilo y considerablemente más atmosférico.