Fazao-Malfakassa
"Je n'ai pas vu de lion. Je n'ai pas vu d'éléphant. J'ai vu plus de nuances de vert que je n'ai de mots pour les nommer."
Le parc qui ne promet rien
Fazao-Malfakassa n’est pas un parc à safari du « Big Five » et il ne prétend pas l’être. Le parc couvre environ 192 000 hectares au centre du Togo — des collines boisées du massif de Fazao jusqu’à la savane et aux zones riveraines longeant le fleuve Mono — et il abrite des buffles, des cobs, des babouins et divers primates, ainsi que des lions et des éléphants en nombre suffisamment réduit pour que les apercevoir relève véritablement de la chance. Les agents du parc vous le diront honnêtement, ce que je trouve plus digne de confiance que ce genre de marketing de la nature africaine qui promet des créatures à crinière chaque après-midi.
J’y suis allé pour le paysage, qui s’est révélé largement suffisant.
Le massif de Fazao à l’aube
La section ouest du parc, autour de l’escarpement de Fazao, en est la partie la plus spectaculairement belle. Une route de terre grimpe depuis l’entrée du parc dans une forêt qui s’épaissit vite, la canopée se refermant au-dessus de la tête jusqu’à ce que la lumière devienne tachetée, verdâtre et légèrement sous-marine. J’étais dans un Land Cruiser avec un ranger nommé Sossou, qui travaillait le parc depuis onze ans et avait cette qualité des gens qui se sentent parfaitement à l’aise en forêt et qui font preuve d’une grande patience envers ceux qui ne le sont pas encore.
À l’aube, alors que la brume restait suspendue dans les vallées en contrebas de l’escarpement, la vue vers l’est sur la zone de savane est immense — un plateau ondulant qui semble épouser légèrement la courbure de la Terre, les arbres encore sombres, le ciel passant du bleu pâle au cuivre puis à quelque chose de presque blanc avant que le soleil ne soit tout à fait levé. Sossou a préparé du thé sur un petit réchaud à gaz et m’a tendu une tasse sans un mot.
La faune à ses propres conditions
J’ai vu un groupe d’une trentaine de babouins olive longer la lisière de la forêt pendant la première heure — se déplaçant vite, cris occasionnels des jeunes, le mâle dominant observant notre véhicule avec ce calme particulier d’un être qui a conclu que nous n’étions pas une menace. Plus tard, un cob figé dans les hautes herbes près d’un ruisseau saisonnier, nous regardant le regarder pendant une quinzaine de secondes avant de décider de filer. Des oiseaux partout : calaos, rolliers, souimangas, un aigle martial perché tout en haut d’un arbre mort que Sossou m’a montré avant que je ne l’aie remarqué.
Pas de lions. Pas d’éléphants. Je m’y étais préparé en lisant tout ce que je pouvais trouver sur le parc avant d’arriver, et j’avais sincèrement ajusté mes attentes. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est la texture particulière d’un écosystème africain vaquant à ses affaires ordinaires — sans se donner en spectacle pour les touristes, sans être agencé pour une observation optimale, fonctionnant simplement selon sa propre logique. Cela demande une autre forme d’attention qu’un game drive bien orchestré, et je pense que c’est peut-être la meilleure éducation.
Le fleuve Mono et la section sud
La zone sud du parc, le long du fleuve Mono, est plus plate, plus ouverte, et offre une faune différente de celle du massif. Les hippopotames sont présents de façon fiable dans certaines portions du fleuve — je les ai entendus avant de les voir, une série de vocalisations graves qui portent plus loin dans l’eau que dans l’air — et la forêt riveraine qui borde les rives a une luxuriance qui contraste vivement avec la savane sèche à peine quelques centaines de mètres en retrait de l’eau.
Atteindre la section du Mono exige soit un véhicule à forte garde au sol, soit la volonté de marcher sur les portions de piste qui se délavent selon les saisons. Sossou a négocié les pires tronçons avec une sorte de silence concentré que j’ai trouvé plus rassurant que n’importe quel commentaire plein d’assurance.
Quand y aller : De novembre à avril pour l’accès en saison sèche. Les routes du parc deviennent en grande partie impraticables pendant les pluies, de mai à octobre. Janvier et février offrent les meilleures conditions d’observation, les animaux se concentrant autour des points d’eau qui subsistent. Organisez guides et permis auprès du bureau du parc, dans le village de Fazao, avant d’entrer.