Xitou

Xitou est gérée par l’Université nationale de Taïwan comme forêt de recherche, ce qui est une façon assez sèche de décrire un lieu qui, en moins de dix minutes après la grille d’entrée, a fait taire Lia et moi-même complètement, à simplement lever les yeux. Les cyprès et cèdres plantés ici pour des études sylvicoles il y a plusieurs décennies ont depuis formé une canopée si dense que l’air en dessous est plusieurs degrés plus frais que sur la route à l’extérieur, humide et parfumé de vert d’une manière presque saisissante après des semaines de chaleur des basses terres taïwanaises.

L’étang de l’université et un silence auquel je n’étais pas préparé

Près de l’entrée se trouve l’étang Daxueh, une petite étendue d’eau lisse comme un miroir, entourée d’arbres immenses, et c’est généralement la première chose qui arrête les visiteurs. Nous sommes arrivés assez tôt pour l’avoir presque pour nous seuls, rien que la brume s’élevant de la surface et le plouf occasionnel de quelque chose d’invisible dans les roseaux. Un jardinier qui ratissait des feuilles à proximité n’a pas levé les yeux une seule fois, comme s’il avait depuis longtemps cessé de remarquer à quel point la vue était belle.

Le pont des singes et l’homme derrière moi qui n’arrêtait pas de parler

La particularité de Xitou est une passerelle suspendue entre les arbres à hauteur de canopée, surnommée le pont des singes, qui oscille juste assez pour vous rendre très conscient de chacun de vos pas. À mi-parcours, un homme d’âge mûr derrière nous a raconté toute l’ingénierie structurelle du pont à son fils adolescent visiblement blasé, en mandarin rapide, et bien que je n’en aie compris qu’un tiers environ, son enthousiasme était assez contagieux pour que je me surprenne à vérifier les ancrages des câbles plus attentivement au retour.

La route des poteaux universitaires et son cèdre gigantesque

Plus loin dans la réserve, un sentier appelé la route des poteaux universitaires mène à un groupe de cèdres rouges si imposants qu’un caillebotis a été construit spécialement pour permettre aux visiteurs d’en faire le tour sans tasser les racines. Un spécimen, surnommé l’Arbre sacré, est estimé à plus de mille ans, et debout sous lui, la nuque tendue devant une écorce assez épaisse pour engloutir une main, j’ai compris pourquoi cette forêt est traitée avec quelque chose qui ressemble plus à de la révérence qu’à du tourisme.

Quand y aller : le printemps et l’automne apportent les températures les plus agréables pour parcourir les sentiers les plus longs. Il pleut souvent ici, quelle que soit la saison, donc une veste de pluie légère vaut la peine d’être emportée, peu importe la période de visite.