Pontresina

L’autre village de l’Engadine

Pontresina est à six kilomètres de Saint-Moritz. On dirait pourtant un autre pays. Là où Saint-Moritz a des boutiques et des hélicoptères, Pontresina a une rue principale de maisons de pierre peintes, une culture locale de langue romanche qui précède de plusieurs siècles l’industrie du ski, et une qualité légèrement sérieuse, légèrement académique — c’est une base pour alpinistes et naturalistes depuis le XIXe siècle, et cette énergie est toujours présente. Les hôtels d’ici ont été construits pour des gens venus gravir des choses, pas seulement les contempler.

Le village se trouve dans la vallée de la Bernina à 1 805 mètres, tourné vers l’est, face au massif de la Bernina. La lumière du matin passe par-dessus la crête et frappe les façades peintes des vieilles maisons-tours — les motifs en sgraffite, dessins géométriques et floraux grattés dans le crépi — avec une franchise qui donne à toute la rue l’air d’être délibérément éclairée.

La Bernina

Le massif de la Bernina, couronné par le Piz Bernina à 4 049 mètres, est le plus haut sommet des Alpes orientales. Pour les non-grimpeurs, le téléphérique de la Diavolezza à 2 978 mètres et le sommet du Lagalb à 2 959 mètres offrent un accès au ski en hiver et à des panoramas extraordinaires toute l’année. La traversée glaciaire de la Diavolezza à travers le glacier de Pers — un itinéraire de ski hivernal guidé d’environ deux heures — figure sur ma courte liste des choses les plus surréalistes que j’aie faites en montagne. Glace bleue, silence absolu au-dessus du vent, le sentiment d’être dans un paysage qui précède la présence humaine d’une marge inconcevable.

En été, le sentier du glacier de Morteratsch est l’une des meilleures marches glaciaires des Alpes : un chemin plat et facile le long du fond de la vallée jusqu’au front du glacier, avec des bornes indiquant où se trouvait le bord de la glace au fil des années passées. Les bornes de recul — 1900, 1920, 1950, 1980 — sont espacées suffisamment pour être réellement saisissantes. À la borne de 1990, on est encore à un bon kilomètre de la glace actuelle.

Des trains à travers les montagnes

Le Bernina Express, l’un des grands trains alpins, traverse Pontresina sur son trajet de Coire à Tirano, en Italie. Il franchit le col de la Bernina à 2 253 mètres — le plus haut franchissement ferroviaire des Alpes — par de spectaculaires viaducs courbes et à travers des champs de neige qui paraissent improbables pour un service ferroviaire régulier. La section du viaduc de Landwasser près de Filisur et le viaduc circulaire de Brusio plus près de l’Italie sont tous deux des prouesses d’ingénierie inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Je l’ai pris un matin de septembre dans les deux sens sur deux jours, une fois dans la voiture panoramique tourné vers le nord, une fois vers le sud. Le voyage vers le sud descend de la neige et du granit vers les palmiers et l’architecture italienne en l’espace d’environ deux heures. La transition est déroutante dans le meilleur sens du terme.

Ce que Pontresina fait la nuit

Le village n’a pas de vie nocturne à proprement parler, ce qui est précisément l’intérêt. Il y a de bons hôtels — l’Hôtel Saratz est ici depuis les années 1870 sous une forme ou une autre, et la salle de lecture est tapissée de photos d’expédition originales d’ascensions de la Bernina. Il y a quelques bons restaurants servant le garde-manger des Grisons : soupe d’orge, gibier de la vallée, Maluns (un plat de pommes de terre frites propre à ce canton que je trouve inexplicablement réconfortant). La Gelateria Engiadinaisa fait des glaces avec du lait alpin local auxquelles j’ai repensé des semaines durant.

Quand y aller : Juillet et août pour la pleine saison de randonnée sur les sentiers d’altitude au-dessus de la limite des arbres. De janvier à mars pour le ski à la Diavolezza et au Lagalb, tous deux bien au-dessus de la limite des neiges. Septembre et octobre sont idéaux pour la marche du Morteratsch et la randonnée en vallée avec un minimum de foule — la lumière en octobre est extraordinaire et le train de la Bernina moins bondé. Le Bernina Express circule toute l’année.