Southern Chile

Je suis arrivé à Puerto Natales en bus depuis Punta Arenas avec un sac de couchage techniquement prévu pour ces températures et pratiquement insuffisant, et la ville m’a accueilli avec une pluie horizontale et un chien errant qui semblait sincèrement indifférent à tout ça. Ce chien avait compris quelque chose qui m’a pris trois jours à intégrer : le sud du Chili n’est pas un endroit qu’on conquiert. C’est un endroit avec lequel on négocie, à contrecœur, selon ses propres termes, et de temps en temps il vous laisse gagner.

La géographie ici est démesurée d’une façon que les photos ne restituent pas. Le Lago Grey est un lac couleur d’étain avec des icebergs qui flottent dedans comme quelque chose sorti d’un rêve bizarre. Les Torres elles-mêmes — ces trois aiguilles de granit qui apparaissent sur chaque veste et carte postale Patagonia — ne se montrent que quand elles en décident, le nuage les couvrant comme un rideau pendant des heures avant de se lever. J’ai fait le trek en W en quatre jours, campé sous un vent si violent que les arceaux de la tente pliaient à l’horizontale, et j’ai vu les Torres exactement une fois, pendant une quarantaine de minutes, à l’aube, dans une lumière si précise, si froide et si parfaite que j’ai compris immédiatement pourquoi les gens reviennent chaque année essayer de la revoir. Le reste du trek était gris et magnifique d’une façon complètement différente.

La cuisine du sud est faite pour le froid. À Puerto Natales, j’ai mangé de la centolla — la chair du crabe royal émiettée sur une table en plastique avec la femme qui gérait le refugio et qui avait clairement vu des touristes galérer avec ça avant moi — avec rien d’autre que du pain et du citron. À Punta Arenas, du cordero al palo, un agneau entier rôti lentement sur une croix de bois au-dessus d’un feu ouvert, le gras fondant pour donner quelque chose d’extraordinaire. Cette cuisine n’a aucun intérêt pour la mode. Elle s’intéresse à vous garder assez au chaud pour ressortir.

Quand y aller : De novembre à mars, avec janvier et février offrant les conditions les plus stables — ce qui signifie quand même quatre saisons dans la journée, un vent qui ne s’arrête pas et quelques coups de blizzard. Octobre et novembre attirent moins de monde et permettent de voir le parc dans le calme de la basse saison. Évitez juin à août sauf si vous cherchez spécifiquement la randonnée hivernale, qui est un voyage très différent et nettement plus exigeant.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent Torres del Paine comme si c’était toute l’histoire. Le sud du Chili s’étend bien au-delà — la Carretera Austral qui remonte vers le nord à travers Cochrane et Villa O’Higgins est l’un des grands road trips du monde, avec des fjords, des glaciers suspendus et des villages qui semblent genuinement isolés plutôt que mis en scène. La plupart des voyageurs arrivent en avion à Punta Arenas, font le parc et repartent. Ceux qui parcourent la Carretera en voiture, ou prennent le ferry à travers les chenaux jusqu’à Puerto Montt, repartent avec un pays complètement différent dans la tête.