Parc national de Boma

Certains lieux sont difficiles d’accès parce que la route est mauvaise. Boma est difficile d’accès parce que, en un sens, il n’y a pas de route — on y arrive en petit avion affrété au-dessus d’une immensité vert et or qui se prolonge au-delà de l’horizon dans toutes les directions, et l’on comprend en quelques minutes pourquoi c’est l’une des grandes nature sauvages les moins visitées de la planète. Lia m’a agrippé le bras pendant la descente, non par peur, mais parce qu’en dessous de nous, soudain, la prairie bougeait. Pas le vent. Des animaux. Des dizaines de milliers, en mouvement.

Une migration que presque personne ne voit

Boma se trouve sur un haut plateau dans l’est du Soudan du Sud, près de la frontière éthiopienne, et avec les prairies de Bandingilo à l’ouest, il forme la scène de la migration du cobe à oreilles blanches — plus d’un million d’antilopes, selon les recensements, se déplaçant en une grande boucle saisonnière, rejointes par le tiang et la gazelle de Mongalla. Les chiffres le placent dans la même conversation que le Serengeti. La différence, c’est qu’ici il n’y a pas de flotte de véhicules de safari, pas de lodge avec piscine, aucun autre touriste. Il y avait nous, notre guide Simon, un garde avec un fusil, et un horizon plein d’animaux.

Je serai honnête sur ce que c’est et ce que ce n’est pas. Ce n’est pas confortable. Des années de conflit ont laissé le Soudan du Sud quasiment sans infrastructure touristique, et la protection du parc a été fragile, menacée par le braconnage et l’instabilité. Nous avons campé à la dure, mangé ce que nous portions, et la chaleur de la mi-journée était un poids physique. Mais debout sur une légère butte à l’aube tandis que les cobes défilaient des deux côtés, assez près pour entendre les sabots et le souffle, j’ai ressenti une chose que je n’ai éprouvée qu’une poignée de fois : la sensation d’être un invité dans un monde qui n’a pas besoin de moi, simplement, énormément occupé à l’affaire d’être vivant.

Le peuple du plateau

Boma n’est pas vide d’hommes. Les Murle et d’autres communautés vivent sur le plateau et autour, faisant paître le bétail dans un paysage où le bétail est à la fois richesse, identité et histoire. Simon, lui-même sud-soudanais, prenait soin de nous rappeler à chaque détour que nous traversions des terres natales, pas un vide. Un soir, nous avons partagé le thé avec un groupe de bergers qui ont regardé mon appareil avec une tolérance amusée et les tentatives de salutations de Lia en murle avec un vrai ravissement.

Je ne prétendrais pas que c’est un voyage pour la plupart des voyageurs, et je n’encouragerais personne à y aller à la légère. Mais je suis heureux au-delà des mots de l’avoir fait. Boma est ce qu’étaient les grandes plaines africaines avant d’être gérées, clôturées et photographiées jusqu’à la familiarité. Assister à la migration ici, c’est voir quelque chose à la fois magnifique et véritablement précaire, et se rappeler que la carte conserve encore des coins sauvages.

Aspects pratiques : Boma n’est accessible qu’avec un solide soutien logistique — vols affrétés, permis, opérateurs locaux expérimentés et autorisation de sécurité à jour. Les conditions et l’accès changent avec la situation politique ; ne voyagez jamais ici sans informations actualisées et un partenaire local de confiance. C’est du voyage d’expédition, pas des vacances.