Parque Nacional de Boma
"Había leído que la migración de aquí rivaliza con la del Serengeti. Lo que no había leído es que casi nadie viene a verla."
Algunos lugares son difíciles de alcanzar porque la carretera es mala. Boma es difícil de alcanzar porque, en cierto sentido, no hay carretera — vuelas en una pequeña avioneta chárter sobre una inmensidad verde y dorada que se prolonga más allá del horizonte en todas direcciones, y entiendes en minutos por qué esta es una de las grandes naturalezas menos visitadas del planeta. Lia me apretó el brazo durante el descenso, no de miedo, sino porque debajo de nosotros, de pronto, la pradera se movía. No era el viento. Animales. Decenas de miles de ellos, fluyendo.
Una migración que casi nadie ve
Boma se asienta en una alta meseta en el este de Sudán del Sur, cerca de la frontera etíope, y junto con las praderas de Bandingilo al oeste forma el escenario de la migración del cobo de orejas blancas — más de un millón de antílopes, según los censos, moviéndose en un gran bucle estacional, a los que se unen el tiang y la gacela de Mongalla. Las cifras lo sitúan en la misma conversación que el Serengeti. La diferencia es que aquí no hay una flota de vehículos de safari, ni un lodge con piscina, ni otros turistas en absoluto. Estábamos nosotros, nuestro guía Simon, un guardabosques con un rifle y un horizonte lleno de animales.
Seré honesto sobre lo que esto es y lo que no es. No es cómodo. Años de conflicto han dejado a Sudán del Sur casi sin infraestructura turística, y la protección del parque ha sido frágil, amenazada por la caza furtiva y la inestabilidad. Acampamos a la intemperie, comimos lo que llevábamos, y el calor del mediodía era un peso físico. Pero de pie en una pequeña loma al amanecer mientras los cobos pasaban en torrente por ambos lados, lo bastante cerca para oír las pezuñas y la respiración, sentí algo que solo he sentido un puñado de veces: la sensación de ser un invitado en un mundo que no me necesita, que simplemente está, enormemente, ocupado en el asunto de estar vivo.
La gente de la meseta
Boma no está vacía de gente. Los murle y otras comunidades viven en la meseta y a su alrededor, pastoreando ganado en un paisaje donde el ganado es riqueza, identidad e historia a la vez. Simon, él mismo sursudanés, se cuidó de recordarnos a cada paso que atravesábamos tierras natales, no un vacío. Una tarde compartimos té con un grupo de pastores que miraron mi cámara con tolerancia divertida y los intentos de saludo de Lia en murle con genuino deleite.
No pretendería que este sea un viaje para la mayoría de los viajeros, y no animaría a nadie a ir a la ligera. Pero me alegro más allá de las palabras de haberlo hecho. Boma es lo que fueron las grandes llanuras africanas antes de ser gestionadas, valladas y fotografiadas hasta la familiaridad. Presenciar la migración aquí es ver algo a la vez magnífico y genuinamente precario, y un recordatorio de que el mapa todavía conserva rincones salvajes.
Cuestiones prácticas: a Boma solo se llega con un serio apoyo logístico — vuelos chárter, permisos, operadores locales experimentados y autorización de seguridad actualizada. Las condiciones y el acceso cambian con la situación política; nunca viajes aquí sin información al día y un socio terrestre de confianza. Esto es viaje de expedición, no unas vacaciones.