Barossa Valley

Ce que les vieilles vignes signifient vraiment

Il y a un silence particulier dans un vignoble de la Barossa au petit matin, auquel je n’étais pas préparé. Pas encore de vent venant des chaînes de collines, la lumière encore mince et légèrement rosée, et les vignes projetant de longues ombres sur la terre rouge. Ce qui m’a arrêté, c’est l’âge de ces choses. Certains des pieds de Shiraz que je regardais avaient été plantés dans les années 1840, rescapés du fléau du phylloxéra qui anéantit les vignobles d’Europe — l’Australie a eu de la chance géographiquement, et la Barossa a eu beaucoup de chance culturellement, parce que les colons luthériens qui plantèrent ces vignes étaient des gens têtus qui ne les arrachèrent pas quand les modes changèrent.

Cette obstination est dans le vin. Le Shiraz de la Barossa a une qualité — une combinaison particulière de fruits noirs, de terre et de quelque chose de presque ferreux — que j’ai cherchée ailleurs sans la trouver. On la remarque surtout dans les cuvées de vieilles vignes, les bouteilles de parcelle unique où un coin précis de loam rouge vous dit exactement où vous vous trouvez.

Le rythme des villages

La vallée court du nord au sud, peut-être trente kilomètres d’un bout à l’autre, et les villes qui la jalonnent — Tanunda, Nuriootpa, Angaston — ont un caractère spécifique qui vient de l’héritage des colons allemands superposé à cent cinquante ans de soleil australien. Les rues principales ont des églises luthériennes aux toits pentus. Les boulangeries vendent un vrai pain au levain. On y trouve, au Barossa Farmers Market le samedi matin, des viandes fumées qui m’ont fait m’interrompre en pleine phrase.

J’étais en train d’expliquer à Lia la différence entre le Grenache et le Shiraz quand j’ai mangé un morceau de kangourou fumé à froid et que j’ai complètement perdu le fil. Le marché se tient sous les vignes près d’Angaston et il est exactement de la bonne taille — assez grand pour offrir de la variété, assez petit pour qu’on en fasse le tour et qu’on sache ce qu’on veut.

Les caves qui valent le détour

Les noms célèbres le sont pour de bonnes raisons — Penfolds, Seppeltsfield, Henschke — mais c’est dans des structures plus petites que j’ai trouvé les dégustations les plus intéressantes, là où la personne qui servait le vin était aussi celle qui l’avait fait. Il y a dans cette conversation une franchise qui change la façon dont on goûte les choses.

Seppeltsfield vaut la visite ne serait-ce que pour le spectacle : une route bordée de palmiers-dattiers menant à des bâtiments de cave des années 1880, et la tradition de mettre chaque année en vente un Para Vintage Tawny vieux de cent ans, de sorte qu’on peut goûter le vin fait l’année de sa naissance. J’ai essayé le millésime 1991. Il avait un goût de raisins secs, de vieux meubles et de quelque chose que je n’ai pas su nommer et qui m’a curieusement ému.

Manger entre les dégustations

La scène gastronomique de la Barossa a rattrapé le vin au cours de la dernière décennie. Il y a désormais assez de restaurants sérieux pour qu’on puisse manger très bien pendant trois jours sans répétition. L’accent est mis sur les produits locaux — les viandes, les fromages, les légumes du fond de la vallée — traités sans excès de chichi.

J’ai particulièrement aimé la façon dont le pain et la charcuterie figurent sans complexe sur les cartes ici. L’influence allemande n’a jamais tout à fait disparu, et cette région sait mieux que la plupart que le meilleur accord avec le vin est souvent quelque chose de très simple et de très bon.

Quand y aller : mars et avril sont les mois des vendanges — la vallée sent le fruit en fermentation et l’énergie dans les caves est contagieuse. Septembre et octobre apportent les fleurs sauvages et des températures plus fraîches, idéales pour de longs après-midi de cave. L’été (décembre-février) devient chaud ; le vin reste bon, mais la marche, non.