Bosaso

Bosaso m’a surpris en étant la ville la moins mélancolique que j’ai visitée dans la Corne de l’Afrique. C’est un endroit qui prospère activement, visiblement — pas de manière triomphante, pas encore, mais à la manière d’un lieu qui a décidé que le mouvement vers l’avant était la meilleure réponse à un passé compliqué. La ligne d’horizon est un mélange de tours de béton à moitié achevées et de boutiques fraîchement repeintes. Les rues vibrent à la fréquence particulière d’une économie portuaire qui va vite.

Le quartier du port : là où les choses se passent

Le port de Bosaso fonctionne comme plaque tournante régionale depuis des siècles, reliant la Corne au Yémen, à Oman et au Golfe. Le port moderne traite un volume de commerce qui a fortement grimpé au cours de la dernière décennie, à mesure que le Puntland s’est stabilisé et que la diaspora a commencé à revenir avec des capitaux et des ambitions. Debout sur le front de mer au petit matin, j’ai regardé des boutres se faire charger de bétail — chèvres, moutons, parfois un chameau — à destination des marchés de la péninsule Arabique. Les animaux étaient manipulés avec efficacité et, pour l’essentiel, avec soin. L’odeur de l’opération était intense et entièrement réelle.

Le marché aux poissons attenant à la jetée principale mérite une visite matinale. La variété des prises qui sortent des bateaux rappelle que ce sont là quelques-unes des eaux de pêche les plus productives de la planète — thon, thazard, requin, espèces récifales que je n’aurais su nommer.

La toile de fond des monts Ahl

Ce qui rend Bosaso visuellement spectaculaire, c’est le mur des monts Ahl qui s’élève directement derrière la ville — abrupt, dénudé, calcaire d’un brun rougeâtre qui vire à l’orange au crépuscule et presque au rose à l’aube. Le contraste entre la ville côtière plate et la verticalité brusque des montagnes est assez saisissant pour que je me sois surpris à me retourner pour les regarder à plusieurs reprises au cours de la journée, à chaque fois étonné de les voir si proches et si imposantes.

Des routes montent dans les montagnes et mènent vers des villages d’altitude plus frais, même si la ville elle-même est blottie dans une cuvette de chaleur qui peut être franchement accablante à la mauvaise saison.

Les retours de la diaspora et le nouveau Bosaso

Les conversations les plus intéressantes à Bosaso, je les ai eues avec des gens qui étaient revenus. Un homme qui avait passé douze ans au Minnesota et était rentré pour ouvrir un restaurant. Une femme qui avait grandi à Londres et était rentrée diriger l’entreprise d’import de sa famille. Un jeune architecte qui avait étudié à Dubaï et concevait désormais des immeubles d’habitation qui ne dépareraient dans aucune ville du Golfe. Le fil conducteur était un mélange d’investissement sincère dans le lieu et d’évaluation franche, sans sentimentalisme, de ce qui lui manquait encore.

Le restaurant que tenait celui revenu du Minnesota servait ce qu’il appelait de la « fusion somalo-américaine » — c’est-à-dire un incroyable ragoût de chameau dans une salle climatisée correctement, avec une machine à café qui fonctionnait. Les deux étaient sincèrement les bienvenus.

Notes pratiques

Bosaso exige un permis de l’administration du Puntland, obtenu par des contacts ou un intermédiaire local. La ville est plus accessible que Mogadiscio dans les faits, mais demande tout de même une planification soignée. Des vols la relient à Hargeisa et à diverses villes du Golfe ; l’itinéraire terrestre depuis le nord est pittoresque et long.

Quand y aller : de novembre à février, lorsque les températures avoisinant les 30 °C rendent la ville supportable. De mai à septembre, Bosaso devient l’une des villes les plus chaudes de la planète — des températures à l’ombre dépassant 45 °C sont courantes, et l’humidité venue de la mer aggrave les choses. Le port fonctionne toute l’année, quoi qu’il arrive.