Nouvelle-Géorgie
"La jungle ici digère la Seconde Guerre mondiale depuis quatre-vingts ans et n'a pas encore terminé."
Munda est la principale ville de Nouvelle-Géorgie — une petite piste d’atterrissage, une poignée de guesthouses, un marché, et une population de gens qui semblent sincèrement surpris quand quelqu’un vient en visite sans être un chercheur, un missionnaire ou un plongeur sérieusement engagé. C’est le bon genre de surprise : curieuse plutôt que méfiante, et prompte à se transformer en serviabilité.
Je suis arrivé de Honiara dans un petit avion qui a traversé depuis Guadalcanal au-dessus de l’eau libre, puis au-dessus de la densité verte du groupe de Nouvelle-Géorgie — île après île, reliées par des chenaux et des passes, presque aucune infrastructure humaine visible hormis l’occasionnelle clairière d’un village. Vue du ciel, la Nouvelle-Géorgie ressemble à ce qu’elle est : une grande île lourdement boisée que l’histoire a brièvement transformée en l’un des terrains les plus violemment disputés du Pacifique, et qui depuis est revenue, avec une complétude remarquable, à elle-même.
Le paysage de la guerre
La campagne de Nouvelle-Géorgie de 1943 — la poussée américaine pour prendre l’aérodrome japonais de Munda — a laissé des traces physiques partout. Dans la jungle au sud de Munda, des pièces d’artillerie japonaises pointent encore selon des angles que personne n’a corrigés, leurs canons rouillés dans les positions qu’ils tenaient en août 1943. Des péniches de débarquement américaines reposent à moitié enfouies dans des plages qui ont poussé autour d’elles. Des fossés antichars qui ont échoué dans leur fonction recueillent maintenant l’eau de pluie. L’aérodrome pour lequel toute la campagne a été menée est devenu l’aéroport civil de Munda, ce qui semble être la résolution appropriée.
Le meilleur accès aux sites de la guerre passe par des guides locaux, qui savent quels pans de jungle traverser et quelles positions d’artillerie sont accessibles sans machette. Le Zipolo Habu Lodge organise ces marches et ses guides sont issus de familles qui ont grandi autour de cette histoire — ils en parlent avec une intimité particulière, signalant où leurs grands-pères s’étaient cachés pendant les combats, à quel camp appartenait tel avion abattu.
Plonger sur les épaves
Les eaux autour de la Nouvelle-Géorgie ont absorbé une part significative des deux flottes. J’ai plongé sur trois épaves en deux jours avec un guide de Munda — un transport japonais à faible profondeur où le corail a entièrement colonisé la superstructure, un navire américain plus profond où les cales étaient encore partiellement intactes et abritaient d’énormes mérous se servant de l’obscurité comme couverture, et un chasseur Zero à une douzaine de mètres qui paraît presque entier de loin et se désagrège à l’inspection rapprochée en une collection de sections d’aluminium éparpillées.
La croissance corallienne sur les épaves les moins profondes est extraordinaire — des décennies de succession récifale sur un substrat artificiel. Ce qui fut autrefois un navire de guerre est désormais un argument pour la persistance du récif.
Le lagon de Roviana
Au-delà des sites de guerre, le lagon de Roviana s’étend à l’est de Munda et possède la même qualité d’eau abritée et éclatante que le reste de l’ouest des Salomon. Le snorkeling au-dessus des jardins de corail à l’intérieur du récif est assez bon pour occuper plusieurs après-midi. Les villages autour du lagon — Roviana, Munda, Nusa Roviana — ont un mode de vie qui tourne encore largement autour de la pêche, et le marché aux poissons de Munda le week-end matin est un petit rassemblement animé de gens qui ont attrapé des choses avant l’aube.
J’ai mangé du barracuda grillé au feu de bois deux soirs de suite et je ne l’ai pas regretté.
Quand y aller : De mai à octobre, c’est la saison sèche fiable — mers calmes, bonne visibilité en plongée et humidité plus basse en font le choix évident. La piste de Munda est bien entretenue et reçoit des vols réguliers depuis Honiara, ce qui fait de la Nouvelle-Géorgie l’une des destinations les plus accessibles de la province de l’Ouest. De décembre à mars arrivent les pluies et d’occasionnelles veilles cycloniques ; les opérateurs de plongée suspendent parfois leurs activités pendant les pires semaines.