Dahab

Ce que Dahab fait au temps

La rue principale du quartier de la lagune de Dahab longe l’eau sur peut-être un kilomètre. On y trouve des centres de plongée, des restaurants aux plateformes coussinées suspendues au-dessus de la mer, une poignée de supérettes à l’approvisionnement incertain, et un lent défilé de gens qui semblent tous au beau milieu d’une certification eau libre. Dès dix heures du matin, le golfe d’Aqaba a déjà cette nuance précise de turquoise qui rend toute autre étendue d’eau dérisoire par comparaison. L’Arabie saoudite se dresse de l’autre côté dans une brume violette, à trente kilomètres et dans un tout autre monde.

Je suis arrivé du Caire par le bus de nuit et j’ai senti la décompression commencer quelque part du côté du canal de Suez. Le temps que le minibus me dépose à la lagune, j’avais déjà décidé de rester plus longtemps que prévu. Il existe un champ gravitationnel particulier autour de la bonne nourriture pas chère, du wifi fiable et de l’eau chaude, jamais vraiment expliqué dans les guides mais parfaitement compris par le genre de voyageur qui échoue à Dahab.

Plonger les sites depuis le rivage

Les sites de plongée de Dahab ont ceci de singulier que la plupart sont accessibles directement depuis le rivage, sans bateau. On s’équipe au centre de plongée, on descend jusqu’au bord de l’eau et on entre en marchant. Cela donne une plongée détendue, sans logistique, qui n’a rien à voir avec les files de bateaux de Charm el-Cheikh.

Le Canyon est le site auquel je repense sans cesse : une goulotte sablonneuse qui se resserre puis plonge à la verticale dans une chambre à 52 mètres, avec des faisceaux de lumière qui descendent en biais par l’ouverture. Je suis descendu à 28 mètres, j’ai levé les yeux dans cette colonne de bleu et j’ai senti le vertige précis de comprendre l’espace qui s’ouvre sous soi. L’Eel Garden, plus près de la ville, est une plongée dérivante d’après-midi plus facile à travers une prairie d’anguilles de jardin qui se rétractent comme des périscopes vivants à ton approche. Même en faisant du snorkeling depuis la plage de la lagune, on tombe sur des poissons-perroquets, des poissons-anges et, à l’occasion, une pieuvre tapie sous une corniche.

La vie de lagune

Manger à Dahab suit un rythme bien précis. Petit-déjeuner dans l’un des établissements du front de mer — ful medames, œufs et pain plat — en regardant les kitesurfeurs s’élancer de la lagune où le vent souffle fort et régulier la plupart des matins. Le déjeuner est facultatif quand on est dans l’eau depuis huit heures. Le dîner se négocie devant un menu de chicha dans un endroit baptisé quelque chose comme « Dolphin » ou « Penguin », mobilier en bambou et Bob Marley en sourdine.

Lia a déniché la librairie — un minuscule local bourré d’échanges de livres de poche et tenu par un homme qui avait des opinions sur tout — et nous y avons passé un après-midi qui ne nous a rien coûté et qui nous a offert trois nouveaux livres et la recommandation d’un campement bédouin à deux heures de route sur la côte.

La ville au-delà de la promenade

Marche dix minutes vers l’intérieur depuis le front de mer et l’infrastructure touristique se dissout dans un quartier bédouin avec une mosquée, un marché quotidien et des ateliers de mécaniciens où des hommes réparent des motos à l’ombre d’auvents de tôle ondulée. Localement, la ville s’appelle Dahab, ce qui signifie or en arabe, même si la théorie des couleurs qui domine ici relève plutôt du turquoise et du granit rouille. Les familles bédouines installées ici depuis des générations naviguent l’économie touristique avec une certaine patience aguerrie qui se lit comme de la dignité.

Quand y aller : d’octobre à mai, c’est confortable aussi bien pour plonger que pour vivre dans la rue. Mars et avril apportent des vents forts, bonne nouvelle pour les kiteurs et mauvaise nouvelle pour la visibilité. Évite juillet et août, sauf si tu apprécies les 40 °C et les pensions bondées.