Camp de Geech

Dans l’afro-alpin

Le sentier de Sankaber à Geech couvre environ quatorze kilomètres et grimpe d’à peu près trois cent cinquante mètres. Sur la carte cela paraît dérisoire. En pratique, en altitude, avec un sac de journée et une mule portant votre tente, cela prend la plus grande partie d’une journée et sollicite des muscles dont vous aviez oublié l’existence. Le paysage change à mesure que vous avancez — la bruyère et la forêt d’hagenia du bas plateau cèdent la place à une lande ouverte, puis à la haute zone afro-alpine où la lobélie géante commence à dominer.

Les lobélies de Geech m’ont arrêté la première fois que j’ai contourné un virage et vu tout un champ d’elles — de hautes tiges, certaines atteignant quatre ou cinq mètres, avec des rosettes au sommet qui paraissent à la fois botaniques et extraterrestres. Elles poussent lentement, mettent des années à fleurir, et meurent après avoir fleuri une seule fois. La majeure partie du paysage autour de Geech en est couverte. Marcher au milieu d’elles au crépuscule, avec le brouillard qui monte de l’escarpement, donne l’impression d’être la dernière personne dans un très grand arboretum que personne n’a entretenu depuis des siècles.

Le camp lui-même

Le camp de Geech se tient juste en retrait du bord de la falaise, légèrement protégé du vent par une petite éminence. Les abris de pierre sont rudimentaires — une plateforme pour dormir, un toit, aucune isolation. À 3 600 mètres les nuits sont assez froides pour que ma gourde, à l’intérieur de la tente, soit en partie gelée à quatre heures du matin. J’ai dormi avec tout ce que j’avais et restais malgré tout conscient du froid en arrière-plan, comme on est conscient d’un son qui ne s’arrête pas.

Le poste de gardes ici a un registre et un petit feu le soir. Je me suis assis avec l’éclaireur et un cuisinier nommé Abebe qui a préparé un ragoût de lentilles étonnamment bon sur un réchaud de camp et semblait amusé par mon incapacité à le manger sans me brûler la bouche. La conversation était limitée par la langue mais expansive autrement — beaucoup de doigts pointés vers les crêtes, beaucoup de formes d’animaux mimées avec les mains.

Des points de vue qui méritent l’altitude

La marche classique depuis Geech mène à Imet Gogo, un belvédère-sommet à environ deux heures à l’est qui offre l’un des panoramas les plus photographiés du Simien. Mais la marche le long de l’escarpement directement depuis le camp vaut une heure de votre temps, quoi qu’il en soit. Le bord de la falaise près de Geech présente une série de terrasses naturelles où la roche s’est fracturée et s’est retirée, et depuis celles-ci vous pouvez regarder à la fois au sud dans la vallée profonde et au nord le long du rebord du plateau.

Mon deuxième matin à Geech, je me suis réveillé à cinq heures et demie et j’ai marché jusqu’au point de vue le plus proche dans le noir. Je me suis assis sur un rocher plat et j’ai attendu. La vallée en contrebas était d’abord pleine de nuages, l’escarpement émergeant comme des îles. Puis le soleil a frappé la crête lointaine et les nuages ont commencé à se dissiper, et pendant une vingtaine de minutes tout en bas était en mouvement — se consumant, se déplaçant, s’accumulant dans les sections inférieures pendant que la haute vallée se dégageait.

L’acclimatation compte ici

Geech est l’endroit où l’altitude commence à se faire connaître. J’allais bien — j’avais pris deux jours pour atteindre ce point — mais un couple français que j’ai rencontré ici avait foncé depuis Debark en une seule longue journée et avançait au ralenti, tous deux avec des maux de tête. Geech n’est pas l’endroit où forcer le passage à travers ces symptômes. Les journées ici sont de bonnes journées de repos : courtes marches, gros repas, coucher tôt.

Quand y aller : Geech est un camp obligatoire sur la plupart des itinéraires du Simien et est en principe accessible toute l’année, même si la saison des pluies (juin–septembre) apporte de fortes pluies l’après-midi et une mauvaise visibilité. D’octobre à mars, les ciels sont les plus clairs et les conditions de trekking les plus fiables. Les nuits sont les plus froides en décembre et janvier — attendez-vous à moins de -5 °C.