Parc national des monts Loma
"Certains lieux ne veulent pas se laisser atteindre facilement, et c'est précisément pour cela qu'on y va."
Une réserve reculée du nord-est de la Sierra Leone, où la forêt cède la place à la savane au pied du deuxième plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest.
Cela faisait presque un an que j’entendais parler du mont Bintumani avant que Lia et moi n’arrivions enfin à Sinekoro, le village où commence la randonnée. Chaque fois que j’en parlais à Freetown, j’obtenais la même réaction : un sourcil levé, suivi d’une variante de “tu sais que ce n’est pas une excursion d’une journée, hein ?”. Ils avaient raison. Rien que rejoindre le parc national des monts Loma demande de l’organisation, et une fois sur place, le parc ne vous offre rien. Il faut le mériter, une traversée de rivière et une crête à la fois.
Ce qui m’a frappé en premier, ce n’est pas la montagne elle-même, mais la zone de transition que nous avons traversée pour nous en approcher. Un après-midi, nous étions sous une canopée de forêt guinéenne proprement dite, dense et dégoulinante, et dès le lendemain nous avions basculé dans une savane à ciel ouvert, avec des herbes qui m’arrivaient au-dessus des genoux. Notre guide nous a montré des empreintes de céphalophe imprimées dans la boue le long d’un des cours d’eau qui alimentent le bassin versant en contrebas, et je me souviens être resté planté là à penser à quel point une bonne part de l’eau de la Sierra Leone prend sa source ici même, dans une réserve dont presque personne, hors de la région, n’a jamais entendu parler.
Nous n’avons pas atteint le sommet du Bintumani — Lia s’était tordu la cheville le deuxième jour, rien de grave, mais assez pour que nous rebroussions chemin avant l’ultime ascension vers les 1 945 mètres. Il n’empêche, être simplement dans son ombre a suffi à comprendre pourquoi les communautés kuranko et limba ont toujours considéré cette montagne comme bien plus qu’un simple relief géographique. Notre guide, un homme kuranko prénommé Alusine, en parlait comme on parle d’un membre de sa famille, pas d’un point de repère. Il a mentionné, presque en passant, que les Européens n’avaient atteint le sommet qu’en 1927, comme si ce fait était intéressant mais secondaire face à tout ce que la montagne avait représenté pour sa famille bien avant cela.
Le temps de redescendre à Sinekoro, couverts de boue et un peu plus humbles, j’avais cessé de voir le classement en parc national obtenu en 2012 comme une simple note administrative. Ici, les éléphants de forêt et les chimpanzés continuent de circuler dans un territoire à peine cartographié, et ce statut de protection est bien la seule chose qui sépare cela d’un avenir tout autre. Ce n’est pas un parc que l’on visite pour le confort. C’est un parc que l’on visite précisément parce que si peu de gens le font.
Quand y aller : Privilégiez la saison sèche, de décembre à mars — les traversées de rivière qui nous ont déjà donné du fil à retordre à cette période deviennent franchement dangereuses une fois les pluies installées, et les ciels dégagés restent votre meilleure chance d’apercevoir le sommet.