Taormine

Il y a un moment, au Teatro Antico di Taormina, qui n’est ni fabriqué, ni arrangé, ni quelque chose que l’office du tourisme ait eu à faire pour l’obtenir : vous entrez par le corridor de pierre, et la scène s’ouvre sur un cadre qui contient, simultanément, la mer Ionienne, la côte calabraise à l’horizon, et le sommet strié de neige de l’Etna au sud. Les Romains qui ont reconstruit ce théâtre grec au IIe siècle apr. J.-C. avaient compris quelque chose à la mise en scène dramatique.

Le théâtre

J’y suis allé tôt, avant les groupes, ce qui voulait dire arriver à l’ouverture à neuf heures. La lumière venait encore de l’est, frappant la scène sous un angle bas, projetant les ombres des fûts de colonnes en travers du sol de l’orchestre. Depuis les gradins supérieurs, la vue est de celles qui vous font douter un instant de vos propres yeux — non parce qu’elle est écrasante, mais parce que la composition est trop parfaite pour sembler accidentelle.

Le théâtre sert encore à des représentations l’été, ce qui signifie que certaines sections sont fermées pour le montage des structures pendant la préparation des événements. À vérifier avant d’y aller.

Le Corso Umberto et la ville

Taormine est bâtie le long d’une crête à environ 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la rue principale, le Corso Umberto, en parcourt toute la longueur entre deux portes médiévales. C’est là que vit la foule. À midi en été, cela devient une affaire de gestion de circulation piétonne. À sept heures du matin ou après neuf heures du soir, ce n’est plus que la ville.

Les ruelles qui dévalent du corso le long du versant valent mieux : escaliers de pierre, citronniers en pot sur les balcons, chats sur les rebords de fenêtres dans des compositions qui semblent mises en scène sans l’être. Les vues depuis ces ruelles latérales jusqu’à la mer Ionienne se passent de foule.

Les boutiques de la rue principale vendent des céramiques, des pâtisseries aux amandes et du vin de l’Etna avec des degrés d’authenticité variables. Les céramiques des boutiques les mieux achalandées sont vraiment bonnes — la maïolique sicilienne traditionnelle dans les bleus profonds et les jaunes de Caltagirone. J’ai rapporté deux petites assiettes et j’ai réussi à ne pas les casser.

Descendre à la plage

La plage en contrebas de Taormine est accessible par téléphérique depuis le bord de la ville — il vous dépose dans le village de Mazzarò, puis une courte marche mène à Isola Bella, une petite île reliée au continent par un étroit cordon de sable. L’eau de cette baie est de ce bleu clair qui a l’air filtré.

La plage devient extrêmement bondée l’été. J’y suis allé un mardi début juin et c’était gérable. En août, j’imagine que cela devient tout autre chose. La file d’attente du téléphérique en haute saison est un exercice de patience à elle seule.

Passer la nuit

La ville mérite qu’on y dorme, même si les hôtels affichent des prix à la hauteur de l’altitude et de la vue. Y passer la nuit, c’est avoir les rues une fois que les visiteurs d’un jour ont repris leurs cars vers Catane, ce qui est le moment où Taormine devient autre chose qu’une carte postale. La piazza se remplit de locaux vers vingt heures, les restaurants cessent de jouer la comédie et se mettent à cuisiner, et les lumières s’allument sur la mer en contrebas.

Catane est à 50 kilomètres au sud et constitue une base moins chère si le budget est serré — la liaison par autoroute est rapide.

Quand y aller : Mai et septembre touchent le point idéal — assez chaud pour la plage, assez peu de monde pour que le Corso reste praticable sans stratégie. Le festival d’été du théâtre (juillet-août) est de niveau réellement mondial si les représentations coïncident avec votre passage, mais réservez votre hébergement des mois à l’avance.