Newcastle Village
"Ici, les avions atterrissent si près de la mer qu'on s'attend presque à ce que leurs roues se mouillent."
Un village de potiers à l'extrême nord de Nevis, siège du petit aéroport de l'île et d'une plage que les habitants considèrent encore comme la leur.
Newcastle se trouve à l’extrémité nord de Nevis, assez près de l’aéroport pour qu’on entende parfois les petits avions inter-îles arriver bas au-dessus de l’eau avant même de les voir — le Vance W. Amory International, qui malgré son nom ronflant ne gère peut-être qu’une poignée de vols par jour, surtout des coucous reliant Saint-Kitts et Antigua. J’y ai atterri une fois lors d’un court saut de puce depuis Basseterre, et la descente au-dessus du chenal, avec le Nevis Peak se dressant devant nous, a été l’une des meilleures quatre-vingt-dix secondes de tout le voyage.
Le village lui-même possède une tradition de poterie remontant à plusieurs générations, utilisant de l’argile extraite localement et des techniques qui, dit-on, remontent à des méthodes apportées par des Africains de l’Ouest réduits en esclavage et adaptées au fil des siècles. J’ai trouvé un petit atelier en bord de route où une femme façonnait un pot à la main, sans tour, enroulant et lissant l’argile avec cette compétence sans hâte qui vient de décennies à répéter le même geste. Elle m’a laissé essayer un colombin moi-même, qui s’est effondré presque aussitôt, et elle a ri d’une manière qui n’était pas méchante mais qui n’allait pas non plus faire semblant que j’avais réussi.
Newcastle Beach, juste après le village, est une longue étendue de sable pâle donnant sur Saint-Kitts de l’autre côté de l’étroit chenal — par temps clair, on distingue la forme du volcan jumeau du Nevis Peak s’élevant juste en face, assez proche pour que les deux îles semblent former une seule masse de terre que quelqu’un aurait découpée en deux. La plage est surtout fréquentée par des gens qui vivent réellement à proximité, plus tranquille et moins aménagée que Pinney’s Beach plus au sud, avec quelques pensions locales éparpillées plutôt que des complexes hôteliers.
J’ai dîné un soir dans le restaurant d’une petite pension des environs — vivaneau grillé, fruit à pain et une salade de chou émincé au citron vert — pendant que le propriétaire me racontait des histoires sur l’ancien domaine de Nisbet Plantation, un peu plus loin sur la route, autrefois propriété de Fanny Nisbet avant qu’elle n’épouse un jeune officier de marine nommé Horatio Nelson.
Quand y aller : Les matinées de semaine sont idéales pour voir la poterie se faire, les ateliers étant plus susceptibles d’être en activité. La plage est agréable toute l’année, même si la vue sur la traversée du chenal est plus nette en dehors des mois pluvieux de septembre et octobre.