Parc National des Volcans

Le permis coûte cinq cents dollars. Je veux le dire d’emblée parce que quand je l’ai entendu pour la première fois j’ai hésité, puis j’y suis allé, et maintenant je voudrais qu’il existe un mot plus fort que « ça en vaut la peine ». On paie et on obtient une heure — exactement une heure — avec une famille de gorilles. On n’est pas en safari en véhicule. On est à pied, dans la forêt, en altitude, avec de la boue sur les bottes et les poumons qui travaillent plus qu’ils ne s’y attendaient. Puis le pisteur devant vous s’arrête, lève la main, et à deux mètres sur votre gauche un jeune gorille mange des pousses de bambou en vous ignorant absolument.

Le parc protège le versant rwandais du massif du Virunga — cinq volcans dormants courant le long des frontières du Rwanda, de l’Ouganda et de la RDC. Depuis la ville de Musanze, on peut voir Karisimbi et Bisoke par un matin clair, s’élevant énormes et tranquilles au-dessus des champs de pommes de terre. La montée à travers la zone tampon est une heure de trébuchements dans les orties et la forêt dense avant que la végétation ne s’ouvre sur la ceinture de bambous de montagne où se déplacent les familles de gorilles. Mon ranger portait une machette mais ne s’en est presque pas servi. Il parlait aux pisteurs en tête dans de douces salves radio et puis, soudain, nous a dit de cesser complètement de parler.

Nous avons trouvé la famille Amahoro — douze individus, dont un mâle dominant que les pisteurs appelaient Ubumwe. Il était assis droit dans la végétation à environ trois mètres du chemin étroit, tournant lentement une tige végétale dans une main. Les pisteurs nous ont maintenus dans un arc prudent, nous rappelant toujours de ne pas maintenir un contact visuel direct trop longtemps, de ne pas imiter, de ne pas élever la voix. Une mère avec un nourrisson dans le dos se déplaçait dans les broussailles à dix mètres derrière lui. Deux jeunes luttaient d’une façon qui semblait surtout théâtrale. Je suis resté là pendant toute l’heure, à peine bouger, oubliant de prendre des photos pendant de longs moments parce que ce qui se passait était mieux que n’importe quelle photo.

Le parc abrite également des singes dorés — des créatures vives et rapides qui passent à travers le bambou en groupes, se déplaçant au-dessus de vous avant que vous ayez correctement enregistré leurs visages. Le pistage coûte considérablement moins cher et prend moins de temps, et ils valent bien plus qu’une matinée. La randonnée jusqu’au volcan Bisoke, un aller-retour de cinq à six heures jusqu’à un lac de cratère au sommet, est l’une des meilleures façons de passer une journée entière si les jambes sont vaillantes.

L’histoire de la conservation est genuinement encourageante. Le nombre de gorilles de montagne augmente depuis deux décennies — chose rare dans la faune africaine. Les revenus des permis vont directement à la conservation et aux bénéfices communautaires, et les pisteurs et rangers sont pour la plupart issus des communautés locales. C’est l’un des rares modèles de tourisme faunique où l’économie est visiblement alignée avec le résultat.

Quand y aller : De juin à septembre, c’est la période la plus sèche qui offre les meilleures conditions de trekking. La végétation est légèrement plus basse, les sentiers plus fermes et les volcans plus souvent dégagés. De décembre à février s’ouvre une fenêtre sèche plus courte. Réserver les permis des mois à l’avance — ils se vendent systématiquement et ne peuvent pas être obtenus à l’entrée.