Parque Nacional de los Volcanes
"Me miró de la manera en que miras algo que no es exactamente tu asunto — paciente, imperturbable, completo."
El permiso cuesta quinientos dólares. Quiero decirlo de entrada porque cuando lo escuché por primera vez me detuve, y luego fui, y ahora desearía que existiera una palabra más fuerte que “vale la pena”. Pagas y obtienes una hora — exactamente una hora — con una familia de gorilas. No estás en un safari en vehículo. Estás a pie, en el bosque, a altitud, con barro en las botas y los pulmones trabajando más de lo que esperaban. Y luego el rastreador delante de ti se detiene, levanta una mano, y a dos metros a tu izquierda un gorila joven está comiendo brotes de bambú y absolutamente ignorándote.
El parque protege el lado ruandés del macizo Virunga — cinco volcanes dormidos que corren a lo largo de las fronteras de Ruanda, Uganda y la RDC. Desde la ciudad de Musanze se pueden ver Karisimbi y Bisoke en una mañana clara, elevándose enormes y tranquilos sobre los campos de papa. El ascenso a través de la zona de amortiguamiento es una hora de tropiezos entre ortigas y bosque denso antes de que la vegetación se abra al cinturón de bambú de montaña donde se mueven las familias de gorilas. Mi guardabosques llevaba un machete pero apenas lo usó. Hablaba con los rastreadores adelante en suaves ráfagas de radio y entonces, de repente, nos dijo que dejáramos de hablar por completo.
Encontramos a la familia Amahoro — doce individuos, incluyendo un macho dominante al que los rastreadores llamaban Ubumwe. Estaba sentado erguido en la vegetación a unos tres metros del sendero estrecho, girando lentamente un tallo de vegetación en una mano. Los rastreadores nos mantuvieron en un arco cuidadoso, recordándonos siempre que no hiciéramos contacto visual directo por demasiado tiempo, que no imitáramos, que no levantáramos la voz. Una madre con una cría en la espalda se movía entre los arbustos a diez metros detrás de él. Dos jóvenes luchaban de una manera que parecía principalmente teatral. Me quedé allí la hora completa, apenas moviéndome, olvidando tomar fotografías durante largos tramos porque lo que estaba sucediendo era mejor que cualquier fotografía.
El parque también alberga monos dorados — criaturas vívidas y veloces que se mueven por el bambú en grupos, moviéndose sobre ti antes de que hayas registrado propiamente sus caras. El rastreo cuesta considerablemente menos y lleva menos tiempo, y valen más que una mañana por sí solos. La caminata hasta el volcán Bisoke, un viaje de ida y vuelta de cinco a seis horas hasta un lago de cráter en la cima, es una de las mejores maneras de pasar un día completo si las piernas están dispuestas.
La historia de conservación es genuinamente esperanzadora. Los números de gorilas de montaña han estado aumentando durante dos décadas — algo raro en la vida silvestre africana. Los ingresos de los permisos van directamente a la conservación y los beneficios comunitarios, y los rastreadores y guardabosques son en su mayoría de comunidades locales. Es uno de los pocos modelos de turismo de vida silvestre donde la economía está visiblemente alineada con el resultado.
Cuando ir: De junio a septiembre es el período más seco y ofrece las condiciones de senderismo más confiables. La vegetación es ligeramente más baja, los senderos son más firmes y los volcanes tienen más probabilidades de estar libres de nubes. De diciembre a febrero hay una ventana seca más corta. Reserva los permisos con meses de anticipación — se agotan consistentemente y no se pueden conseguir en la entrada.