Gramado

Lo primero que notas en Gramado es el frío — no el frío invernal de la necesidad sino una especie de frío cultivado, el pueblo habiéndose organizado en calles empedradas y arquitectura de chalet precisamente para darle al frío un lugar útil donde estar. Llegué en julio, que en la Serra Gaúcha es tiempo de heladas, y las farolas estaban envueltas en ramas de pino, y las hortensias — que florecen aquí en abundancia absurda contra cada pared y cada valla — tenían el azul apagado de las cosas atrapadas entre estaciones. Todo el pueblo olía a chocolate. Literalmente. Una confitería en la avenida principal tenía la ventana abierta y el calor del caldero tostador salía hacia la acera como un frente cálido, y entré en él sin decidirlo.

Gramado no debería funcionar como lugar. Es, de manera desvergonzada y deliberada, una construcción turística — un pueblo bávaro que nunca fue bávaro, poblado por los descendientes de inmigrantes alemanes e italianos que llegaron a finales del siglo XIX y construyeron lo que recordaban o imaginaban del hogar en las tierras altas brasileñas. El resultado debería estar vacío como un parque temático. Lo que lo salva es el paisaje, que no está simulado. La Serra Gaúcha que se eleva detrás del pueblo con su cubierta de nubes de Mata Atlántica, sus cascadas y el país de cañones basálticos más al sur es absolutamente real, y cuando la niebla baja por la mañana y las fachadas de madera desaparecen en ella, el conjunto logra una sinceridad accidental. Pasé una mañana en el Lago Negro, el lago artificial en el borde del pueblo donde las parejas alquilan botes de pedales y los pinos araucarias están metidos hasta la cintura en el margen del agua como centinelas que llevan allí desde antes de que llegaran los turistas. La luz era plana y gris y los patos no se inmutaban en absoluto ante la gente que los fotografiaba. Me senté en la orilla durante una hora y no fotografié nada, lo cual resultó ser más satisfactorio.

La fondue apareció en todos los menús que consulté en este pueblo, y la comí dos veces — no por ironía sino porque el queso era genuinamente bueno y las patatas que llegaban con él habían sido cocinadas en algo ahumado que no pude identificar y no pregunté, que suele ser la elección correcta. La industria del chocolate aquí tiene su propio ecosistema. Lugano, Prawer, Caracol — marcas a las que los brasileños de São Paulo y Río hacen peregrinaciones específicamente para comprar, llenando maletas extra en el aeropuerto con cajas de bombones y pralinés. Intenté ser sofisticado al respecto y fracasé. El chocolate de avellana de una pequeña tienda artesana cerca de la Avenida Borges de Medeiros fue el mejor que había comido en ningún lugar de América del Sur, y lo digo habiendo comido bastante chocolate chileno y argentino por el camino. El frío, la altitud, la herencia europea — todo se suma a algo que realmente merece su reputación.

Cuando ir: De junio a agosto es el punto álgido del invierno, frío y atmosférico, y el pueblo se convierte en una suerte de Navidad en julio con el festival Natal Luz que se extiende desde finales de octubre hasta enero. Abril y mayo son más tranquilos y también hermosos — luz dorada sobre piedra mojada y el pueblo nuevamente en manos de sus residentes.