Coblence

Le Deutsches Eck — le Coin allemand — est là où deux grands fleuves se rencontrent : la Moselle arrivant de l’ouest avec ses eaux luxembourgeoises, le Rhin courant du sud au nord dans ses gorges, et à leur confluence un promontoire acéré de terre où une statue équestre du Kaiser Guillaume Ier contemple l’eau avec la certitude de quelqu’un qui ne s’est jamais trompé sur rien. La statue est une reproduction (l’originale a été détruite en 1945 et remplacée en 1993), et elle est d’une taille impratiquement grande. Mais la géographie en dessous est authentique : debout sur le promontoire entre les deux fleuves, on peut regarder les deux courants se rejoindre, l’eau verte de la Moselle s’assombrissant visiblement en rejoignant le gris-bleu du Rhin, la ligne entre eux restant distincte pendant cent mètres en aval avant que les couleurs ne se mélangent finalement et s’oublient.

Coblence est une vraie ville — cent treize mille habitants — ce qui la distingue de tous les autres arrêts du Rhin Moyen et apporte ses propres plaisirs. Il y a des grands magasins et des feux de circulation et des Starbucks, oui, mais il y a aussi l’Altstadt : un quartier compact de bâtiments baroques restaurés autour de la Jesuitenplatz et du Florinsmarkt, où le marché hebdomadaire s’étend sur la place et où le marchand de fromages vous donnera trois échantillons avant de commencer à espérer un achat. La ville a été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite avec soin dans les décennies d’après-guerre, ce qui se voit dans l’architecture — elle est ancienne dans la forme mais jeune dans l’exécution, une qualité qui demande un certain ajustement.

La forteresse d’Ehrenbreitstein, sur la rive opposée et accessible par téléphérique, est la plus grande forteresse conservée d’Allemagne et se trouve à une altitude qui fait paraître le panorama urbain de Coblence comme une maquette en dessous. La traversée en téléphérique au-dessus de la confluence du Rhin est l’une de ces solutions de transit prosaïques qui s’avèrent être discrètement spectaculaires : quatre minutes d’air suspendu au-dessus de la rencontre de deux fleuves, avec les gorges s’ouvrant vers le sud et la vallée de la Moselle se courbant vers l’ouest, et la ville en dessous vaquant à ses occupations sans particulièrement vous remarquer.

Dans la vieille ville, une Weinwirtschaft près de la Liebfrauenkirche servait du Spätburgunder de Moselle au verre avec une Flammkuchen garnie de truite fumée et de crème fraîche. Le couple à la table voisine semblait être au milieu d’un débat détaillé, sincère et en cours sur la question de savoir s’ils préféraient la Moselle ou le Rhin comme région viticole. Cela se passant en Allemagne, j’ai supposé qu’ils menaient ce débat depuis un certain temps et qu’ils le poursuivraient jusqu’à ce que les deux fleuves tarissent. J’ai commandé un autre verre et ne les ai pas interrompus.

Quand y aller : Début octobre apporte l’atmosphère du festival des vendanges dans l’Altstadt. Mai est excellent pour le téléphérique et la forteresse sans les foules des bateaux de croisière. Le marché de Noël en décembre est l’un des plus atmosphériques du Rhin — trouvez le stand servant du punch au Riesling plutôt que le Glühwein synthétique, et tout devient considérablement meilleur.