Dahab

Je suis arrivé par le bus du soir depuis Charm el-Cheikh, qui vous dépose à un rond-point sans la moindre cérémonie, et j’ai marché vers l’eau avec mon sac encore sur le dos. La promenade est apparue progressivement — une longue rangée de plateformes coussinées au bord même de la mer, des tables basses, des gens mangeant du poisson grillé pieds nus, le golfe d’Aqaba passant de l’orange au violet profond. Un chat a traversé devant moi avec l’indifférence tranquille d’un animal qui ne s’est jamais préoccupé de logement. J’ai trouvé un coussin, commandé un thé, et je n’ai plus bougé pendant près de deux heures.

Dahab fonctionne à une fréquence difficile à expliquer si l’on ne connaît que le modèle du resort balnéaire. Pas de complexes tout-inclus, pas de piano-bar dans le lobby, pas de service de boissons au bord de la piscine. Ce qu’il y a à la place, c’est un ancien village de pêcheurs bédouins qui a absorbé toute une génération de routards européens dans les années quatre-vingt et ne s’en est jamais tout à fait remis — ce qui veut dire qu’il est devenu quelque chose de genuinement singulier. Les clubs de plongée sont tenus par des Égyptiens qui font ça depuis trente ans, les restaurants servent de l’agneau mijoté et des feuilles de vigne farcies à côté de l’inévitable pancake à la banane, et la lumière de l’après-midi sur les montagnes du Sinaï de l’autre côté de l’eau les teinte d’une couleur que je n’ai vue qu’au Rajasthan.

Le Blue Hole est à quinze minutes vers le nord en pickup, et on y va parce qu’il le faut, parce que ne pas y aller serait une sorte de défaillance du courage. C’est un gouffre sous-marin — une soixantaine de mètres de diamètre, cent trente mètres de profondeur — cerclé par une arche de corail à vingt-six mètres qui a coûté la vie à des apnéistes et des plongeurs techniques trop confiants pendant des décennies. Je suis un plongeur récréatif sans envie de mourir, alors je me suis arrêté à l’arche, j’ai flotté là un moment en regardant vers le bas un bleu qui s’assombrit puis cesse tout simplement d’être visible, et je suis remonté boire un café léger au café au-dessus du trou. Le café est exactement où il devrait être : perché sur la falaise, chaises en plastique, une vue qui rend tout décor intérieur superflu.

Le reste du système récifal qui traverse la ville — le Canyon, le Phare — offre une plongée de paroi de classe mondiale sans le théâtre psychologique du Blue Hole. Au site du Phare, à deux minutes de nage depuis le rivage, on descend le long de gorgones plus grandes que des tables de salle à manger, à travers des nuages d’anthias, près de poissons-lion posés sur des corniches avec l’insouciance étudiée de créatures qui n’ont jamais eu besoin de se presser. J’ai fait quatre plongées en deux jours et aucune ne ressemblait à la précédente.

Le soir, je mangeais dans le restaurant qui exposait dehors du poisson qui semblait frais — généralement une variation de vivaneau rouge entier grillé au charbon, servi avec une assiette de salade égyptienne (tomate et concombre hachés avec du persil, rien d’autre n’est nécessaire), et du pain qui sortait du four encore chaud. Le thé était toujours trop sucré, ce à quoi j’ai cessé de résister après le premier jour. Les nuits étaient assez douces pour rester dehors jusqu’à minuit, ce que tout le monde faisait.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre, l’eau est chaude (autour de 24°C), la visibilité est bonne et les températures de l’air ne vous punissent pas de sortir de la mer. L’été (juin–août) atteint quarante degrés — l’eau reste agréable mais les après-midis sont franchement brutaux. L’hiver apporte un vent des montagnes que les locaux appellent une bénédiction ; les plongeurs l’apprécient souvent pour la clarté qu’il confère.