Dahab
"El Blue Hole ha matado a más buceadores de los que debería y sigue atrayendo gente cada mañana — hay algo casi honesto en eso."
Llegué en el autobús nocturno desde Sharm, que te deja en una rotonda sin ninguna ceremonia particular, y caminé hacia el agua con la mochila todavía a la espalda. El paseo marítimo apareció poco a poco — una larga hilera de plataformas acojinadas al borde mismo del mar, mesas bajas, gente comiendo pescado a la plancha descalza, el golfo de Aqaba pasando del naranja al violeta intenso. Un gato me cruzó por delante con la indiferencia tranquila de un animal que jamás se ha preocupado por el alojamiento. Encontré un cojín, pedí un té y no me moví durante casi dos horas.
Dahab funciona a una frecuencia difícil de explicar si solo conoces el modelo del resort de playa. No hay complejos todo incluido, ni piano bar en el lobby, ni servicio de bebidas en la piscina. Lo que hay en cambio es un antiguo pueblo pesquero beduino que absorbió a toda una generación de mochileros europeos en los años ochenta y nunca se recuperó del todo — lo cual quiere decir que se convirtió en algo genuinamente propio. Los centros de buceo los llevan egipcios que llevan treinta años en esto, los restaurantes sirven cordero guisado a fuego lento y hojas de parra rellenas junto al inevitable crepe de plátano, y la luz de la tarde sobre las montañas del Sinaí al otro lado del agua las tiñe de un color que solo he visto en Rajastán.
El Blue Hole está a quince minutos al norte en una camioneta, y vas porque tienes que ir, porque no ir sería una especie de cobardía. Es un sumidero submarino — unos sesenta metros de diámetro, ciento treinta metros de profundidad — rodeado por un arco de coral a veintiséis metros que ha cobrado la vida de apneístas y buceadores técnicos demasiado confiados durante décadas. Soy un buceador recreativo sin ganas de morir, así que me detuve en el arco, me quedé flotando allí un momento mirando hacia abajo un azul que se oscurece y luego simplemente deja de verse, y subí a tomar café aguado en el café sobre el agujero. El café está exactamente donde debería: encaramado en el acantilado, sillas de plástico, una vista que hace irrelevante cualquier decoración interior.
El resto del sistema de arrecifes que atraviesa el pueblo — el Cañón, el Faro — ofrece buceo de pared de clase mundial sin el teatro psicológico del Blue Hole. En el sitio del Faro, a dos minutos del agua desde la orilla, se baja junto a abanicos de coral más grandes que mesas de comedor, entre nubes de anthias, junto a peces león posados en repisas con la estudiada indiferencia de criaturas que nunca han necesitado darse prisa. Hice cuatro inmersiones en dos días y ninguna fue la misma.
Por las noches comía en el restaurante que tuviera pescado expuesto fuera que pareciera fresco — normalmente alguna variación de pargo rojo entero a la brasa sobre carbón, servido con un plato de ensalada egipcia (tomate y pepino picados con perejil, nada más hace falta), y pan que salía del horno caliente. El té siempre estaba demasiado dulce, lo cual dejé de combatir después del primer día. Las noches eran lo suficientemente cálidas para sentarse fuera hasta medianoche, que es lo que hacía todo el mundo.
Cuando ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre tienes agua cálida (alrededor de 24°C), buena visibilidad y temperaturas del aire que no te castigan por salir del mar. El verano (junio-agosto) alcanza los cuarenta grados — el agua sigue bien pero las tardes son brutales. El invierno trae viento desde las montañas que los lugareños llaman una bendición; a los buceadores a menudo les gusta más por la claridad.