Noosa

Je suis arrivé à Noosa en bus depuis Brisbane et je suis allé directement au parc national, ce qui était le bon ordre des priorités. Le sentier côtier commence au bout de Park Road et longe vers l’est des scribbly gums et des banksias le long de promontoires qui descendent vers des criques que la plupart des touristes n’ont pas trouvées. À six heures du matin il n’y a personne dessus sauf les coureurs de sentier et les gens qui sont là depuis assez longtemps pour le savoir. La lumière venait de l’eau à Dolphin Point de cette façon particulière au Queensland — tranchante, presque agressive dans sa clarté — et je suis resté là plus longtemps que tout bon sens pratique ne l’aurait autorisé étant donné que je n’avais pas bien dormi ni pris de petit-déjeuner, à regarder simplement la mer en contrebas vaquer à ses occupations matinales de houle et de déferlantes et d’écume sur les rochers.

Noosa, c’est là où l’argent du sud-est du Queensland va pour être lui-même plutôt que pour se montrer. Hastings Street, l’artère principale, est bordée de restaurants et de boutiques qui suggèrent une clientèle qui sait ce qu’elle fait et peut se permettre de le faire bien, mais la rue ne bascule jamais dans ce luxe performatif qui vous donne l’impression d’être mal habillé rien qu’en passant devant. Le café est excellent. La librairie indépendante du coin est du genre qui donne envie d’habiter à proximité — sélective plutôt qu’exhaustive, avec un propriétaire dont on fait confiance aux recommandations dès le premier regard. Le marché de producteurs du dimanche au parc attire les agriculteurs de l’arrière-pays de la Sunshine Coast avec des fraises et des macadamias et des fromages de petite production fabriqués dans les vallées derrière la côte. La culture gastronomique ici se construit depuis vingt ans et a abouti à une identité régionale confiante : des ingrédients natifs apparaissant sur les menus des restaurants aux côtés du poisson local, les chefs tutoyant leurs fournisseurs.

La rivière Noosa est la raison la moins photographiée de venir et peut-être la meilleure. Coulant derrière le promontoire et à travers Noosaville vers les lacs et les chenaux derrière les dunes, la rivière offre une relation complètement différente avec le paysage : eau plate, kayaks, paddles, chenaux bordés de mangroves où les martins-pêcheurs vaquent à leurs affaires sans reconnaître le trafic récréatif. J’ai loué un kayak pour une matinée et pagayé vers le système de lacs supérieur où les roseaux se referment et les pélicans se tiennent dans des eaux peu profondes avec la quiétude particulière d’animaux engagés dans une patience très concentrée. Redescendre la rivière dans la lumière de l’après-midi, avec les collines de l’arrière-pays rosissant derrière la ligne d’arbres et un verre de blanc attendant au restaurant du bord de rivière à Noosaville, avait le goût d’un de ces après-midis qu’une version plus jeune de moi aurait considéré irresponsables et qu’une version actuelle a appris à défendre.

Main Beach, le croissant de sable sous Hastings Street, réussit le tour difficile d’être simultanément dans l’air du temps et fonctionnelle. Le surf ici est plus doux que sur les plages exposées du nord du Queensland — une vague de fond assez indulgente pour les débutants et assez régulière pour l’industrie des cours de surf qui opère le long de son extrémité sud. Les foules pendant les vacances d’été sont significatives, mais les premières heures du matin et les fins d’après-midi restent calmes de la façon dont les bonnes plages récompensent les disciplinés. La coutume du nord du Queensland de traiter le littoral comme un gymnase du matin s’applique : des nageurs faisant des longueurs dans la vague côtière douce, des loueurs de SUP ouvrant avant les cafés, des coureurs sur le sable avec les expressions concentrées de personnes qui ont découvert que courir ici est nettement meilleur qu’ailleurs.

Le Triathlon de Noosa en octobre vaut la peine d’y organiser sa visite si vous ne vous formalisez pas de la prime sur l’hébergement — la ville se remplit d’athlètes et l’énergie sur Hastings Street dans les trois jours entourant la course a une qualité particulière, celle produite par de grands nombres de personnes en forme qui sont aussi, après la course, extrêmement disposées à profiter.

Quand y aller : De septembre à novembre, c’est le moment idéal à Noosa — assez chaud pour nager, assez frais pour de longues promenades, les foules n’ont pas encore atteint leur pic estival. Le Triathlon de Noosa fin octobre ajoute de l’énergie sans submerger la ville. Juin et juillet sont frais et clairs — excellents pour manger, marcher, pagayer et apprécier la qualité du café ici sans faire la queue.