Nai Harn

L’histoire de Nai Harn est principalement une histoire sur ce qui ne s’est pas passé. Quand les promoteurs immobiliers sont arrivés au sud dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ils ont découvert que le meilleur terrain au-dessus de la baie — les hauteurs qui auraient commandé les vues les plus dramatiques et les prix les plus élevés — appartenait à un monastère bouddhiste. Les moines ne vendaient pas. Le résultat, des décennies plus tard, est une plage qui appartient encore à ceux qui l’utilisent plutôt qu’aux entreprises qui auraient préféré posséder la vue.

Je suis descendu depuis la route en flanc de colline en fin de matinée, la baie apparaissant en dessous de moi dans un de ces moments où la route se courbe et tout est soudainement là : un large fer à cheval de sable pâle, l’eau passant par l’aigue-marine et le jade selon la profondeur, adossée à des arbres plutôt qu’à des complexes hôteliers. Un lac d’eau douce se trouve juste derrière la plage, séparé de la mer par une mince bande de terre, et sur le rivage du lac les moines ont construit leur enceinte — murs blancs, robes orange visibles dans le jardin, le son des chants audible si on se place au bon endroit et que le vent coopère.

La plage elle-même est large et le sable est plus fin qu’à Kata, ce qui est dire quelque chose. Il y a des transats à louer auprès d’une modeste opération près du centre de la baie, et un bar de plage qui vend des noix de coco fraîches et de la bière froide et n’essaie pas d’être autre chose que cela. J’ai passé un après-midi là à lire et à nager et à observer une famille de Thaïlandais en excursion depuis Phuket City qui avait monté toute une opération de pique-nique — un réchaud à gaz, une marmite de quelque chose qui sentait le galanga et la citronnelle, des chaises pliantes — et semblait s’amuser bien mieux que quiconque ayant payé pour un transat.

Le cap méridional, Laem Phromthep, est à courte marche de la plage et offre des vues sur Nai Harn et vers le sud sur l’Andaman ouvert en direction d’une dispersion de petites îles au sud-ouest. En saison sèche l’eau sous le cap est assez claire pour faire du snorkeling, et il y a des formations coralliennes dans les rochers sous la pointe qui abritent des poissons perroquets et, de temps en temps, un requin léopard croisant dans l’eau plus profonde.

Le village de Nai Harn, juste à l’intérieur des terres depuis la plage sur la route qui remonte vers Rawai, a la meilleure nourriture bon marché du sud de Phuket. Un marché du matin fonctionne de six à neuf heures et vend des choses destinées à la population locale : khao tom — congee de riz au poisson — beignets chinois frits, curry en sachet sur riz. Le café qui a ouvert il y a trois ans dans une ancienne maison de commerce est la seule concession aux forces de gentrification qui n’ont pas encore tout à fait trouvé leur chemin jusqu’ici.

Quand y aller : De novembre à avril pour la mer la plus calme et l’eau la plus claire. Nai Harn fait face au sud-ouest et reçoit le plein impact de la houle de mousson entre mai et octobre — la plage elle-même est correcte mais nager est déconseillé au pic de la saison des pluies.