Nai Harn
"Los monjes son dueños del terreno sobre la playa. Ese único hecho es la razón por la que Nai Harn todavía vale la pena visitar."
La historia de Nai Harn es en su mayor parte una historia sobre lo que no ocurrió. Cuando los promotores inmobiliarios llegaron al sur en los años ochenta y noventa, encontraron que el mejor terreno sobre la bahía — las alturas que habrían tenido las vistas más dramáticas y habrían alcanzado los precios más altos — pertenecía a un monasterio budista. Los monjes no vendían. El resultado, décadas después, es una playa que todavía parece que pertenece a las personas que la usan, y no a las empresas que habrían preferido ser dueñas de la vista.
Bajé desde la carretera de la ladera a última hora de la mañana, la bahía apareciendo debajo de mí en uno de esos momentos en que la carretera se curva y todo aparece de repente: una amplia herradura de arena pálida, el agua pasando por el aguamarina y el jade según la profundidad, respaldada por árboles en lugar de complejos turísticos. Un lago de agua dulce se asienta justo detrás de la playa, separado del mar por una estrecha franja de tierra, y en la orilla del lago los monjes han construido su recinto — paredes blancas, hábitos naranjas visibles en el jardín, el sonido de los cánticos audible si te colocas en el lugar correcto y el viento acompaña.
La playa en sí es ancha y la arena es más fina que en Kata, lo cual es decir mucho. Hay tumbonas de alquiler de una operación modesta cerca del centro de la bahía, y un bar de playa que vende cocos frescos y cerveza fría y no intenta ser nada más que eso. Pasé una tarde allí leyendo y nadando y observando a una familia de excursionistas tailandeses de Phuket City que habían montado toda una operación de picnic — un hornillo de gas, una olla de algo que olía a galangal y limoncillo, sillas plegables — y parecían pasárselo bastante mejor que cualquiera que hubiera pagado por una tumbona.
El cabo del sur, Laem Phromthep, está a un corto paseo de la playa y ofrece vistas de vuelta sobre Nai Harn y al sur por el Andamán abierto hacia un grupo de pequeñas islas al suroeste. En la temporada seca el agua debajo del cabo es lo suficientemente clara para hacer snórquel, y hay formaciones de coral en las rocas bajo el punto que albergan peces loro y algún tiburón de arrecife de vez en cuando, cruzando las aguas más profundas.
El pueblo de Nai Harn, justo tierra adentro desde la playa en la carretera que regresa hacia Rawai, tiene la mejor comida económica del sur de Phuket. Un mercado matutino funciona de seis a nueve y vende cosas diseñadas para la población local: khao tom — congee de arroz con pescado — buñuelos chinos fritos, curry en bolsa sobre arroz. La cafetería que abrió hace tres años en una antigua casa comercial es la única concesión a las fuerzas gentrificadoras que todavía no han encontrado del todo su camino hasta aquí.
Cuando ir: De noviembre a abril para el mar más tranquilo y el agua más clara. Nai Harn mira al suroeste y recibe el embate completo del oleaje del monzón entre mayo y octubre — la playa en sí está bien pero nadar es poco recomendable en el pico de la temporada húmeda.