Hòn Thơm

Je serai honnête sur Hòn Thơm avant d’être généreux à son égard, car c’est la seule façon que je connaisse d’écrire. L’île elle-même — une petite bosse boisée au large de la pointe sud de Phú Quốc — est ravissante, et la manière d’y accéder est un exploit d’ingénierie que j’ai trouvé véritablement terrifiant. Le téléphérique depuis An Thới est, à l’époque où je l’ai pris, le plus long téléphérique au-dessus de la mer au monde, près de huit kilomètres de cabine glissant au-dessus de l’eau libre et d’une poignée d’îlots de jungle. Lia a trouvé cela magnifique. J’ai passé la première moitié le front contre la vitre froide à me répéter que les statistiques sur la sécurité des téléphériques sont rassurantes, et la seconde moitié à admettre, à contrecœur, que la vue valait la sueur froide.

La plus longue traversée au-dessus de l’eau

Le téléphérique grimpe depuis An Thới à travers les îles Ananas — Hòn Dứa, Hòn Rỏi — et l’eau en dessous change de couleur comme le fait un bleu, bleu marine profond dans les chenaux et un jade vitreux sur les récifs. On aperçoit des barques de pêche de la taille de grains de riz, et les armatures de bois des plateformes à calmars ancrées dans les hauts-fonds. Les cabines sont lentes, ce qui est soit apaisant soit insoutenable selon votre rapport à l’altitude. Il m’a fallu dix bonnes minutes pour me décrisper. Au moment d’atteindre la station lointaine, j’avais fait la paix avec toute l’entreprise et j’étais presque déçu d’en descendre.

Il y a, inévitablement, un grand parc aquatique et un complexe hôtelier bâtis sur l’île, le genre de chose qui surgit partout où atterrit un téléphérique. Je n’ai rien contre les toboggans en principe, mais Lia et moi avons dépassé les files d’attente et sommes partis chercher les bords de l’île, là où les promoteurs n’étaient pas encore parvenus. La rive sud a des étendues de plage encore véritablement tranquilles, le sable pâle et grossier, l’eau peu profonde et absurdement claire, avec de petites têtes de corail assez proches pour y nager depuis la plage.

Trouver le bout tranquille

Nous avons loué un masque et un tuba à un étal et passé l’après-midi à dériver au-dessus du récif, à regarder les poissons-perroquets mâcher le corail avec un bruit qu’on entend réellement sous l’eau — un croquement sec, comme quelqu’un mangeant des crackers à deux pièces de là. Un piroguier a proposé de nous emmener vers une île plus petite et plus déserte non loin, pour un prix manifestement inventé sur-le-champ, et nous l’avons fait baisser jusqu’à quelque chose de simplement déraisonnable, puis y sommes allés. Cela en valait la peine : une bande de sable, trois autres personnes et un horizon entièrement libre de toboggans.

La leçon de Hòn Thơm, je crois, c’est que le spectacle vous y amène et que vos propres jambes vous mènent à la bonne partie. La plupart des gens font la traversée, font le parc aquatique et reviennent, et ils passent une journée parfaitement correcte. Mais l’île récompense le petit effort de dépasser l’évidence, comme le font la plupart des endroits.

Quand y aller : de novembre à avril, la saison sèche, quand la mer est calme et le snorkeling clair. Le téléphérique ferme par grand vent, alors vérifiez avant de vous engager pour la journée. Allez-y tôt — les cabines se remplissent en milieu de matinée, et l’île est à son meilleur dans les heures tranquilles avant l’arrivée des foules d’excursionnistes.